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By Colin McEnroeThe Hartford Courant, 3. Januar 2008

„Sie sind wirklich am Nullpunkt der amerikanischen Lebensmittelbewegung“, sagt Michael Pollan.

Wir sitzen vor dem ursprünglichen Standort von Peet’s Coffee, Tea and Spices, an der Ecke von Vine und Walnut Street in Berkeley, Kalifornien. Peet’s hat Dutzende von Filialen in der Bay Area, aber diese hier wurde in den späten Sechzigern von einem holländischen Einwanderer eröffnet, der glaubte, dass es „etwas Besseres“ geben müsse als den Folger’s-Kaffee, den die Amerikaner tranken. Die Jungs, die Starbuck’s gegründet haben, haben nach eigener Aussage Peet’s imitiert.

Unten auf dem Hügel befindet sich Chez Panisse, das legendäre Restaurant, das 1971 von Alice Waters eröffnet wurde. Mehr als jedes andere Lokal in Amerika zelebriert und symbolisiert das Panisse die Idee, Bauernhöfe, vor allem kleine Bio-Bauernhöfe, mit dem Erlebnis der feinen Küche zu verbinden, was Waters als „The Delicious Revolution“ bezeichnete. In der Nähe befindet sich das Cheese Board Collective, eine berühmte Bäckerei, ein Käseladen und eine Pizzeria, die von Arbeitern betrieben wird und 1967 gegründet wurde.

Aber vielleicht noch bedeutsamer ist das, was sich auf der anderen Straßenseite befindet, eine Mormonenkirche im Missionsstil und ein Quäker-Versammlungshaus mit braunen Schindeln, denn Pollan sagt, dass er wirklich das ernährungswissenschaftliche Äquivalent der protestantischen Reformation fordert und erhofft. Das ist das Argument, das er in seinem neuen Buch „In Defense of Food An Eater’s Manifesto“ (Penguin, 21,95 Dollar) vorbringt.

„In demselben Sinne, in dem die Reformation den Glauben widerspiegelte, dass der Weg zum Himmel durch Christus führt und nicht durch die Institution einer einzelnen Kirche, ist die Idee, die Menschen ihr eigenes diätetisches Heil suchen zu lassen“, sagt er. „Es gibt viele Konfessionen des Essens und des Essens.“

Wenn man die Analogie erweitert, ist Pollan sein Martin Luther, der seine Thesen an die Firmentüren der amerikanischen Lebensmittelindustrie nagelt. Er hat die Stoßrichtung seiner Argumentation auf sieben Worte heruntergebrochen. „Eat Food. Nicht zu viel. Mostly Plants.“ (Tatsächlich litt Luther die meiste Zeit seines Lebens an schrecklicher Verstopfung. Pollans Buch hätte ihm vielleicht erhebliche Qualen erspart.)

Ich erzähle Pollan, dass ich seit der Lektüre seines Buches ein kleines Spiel bei den Mahlzeiten spiele, das „WWMPE“ heißt.“

Er schaut verwirrt.

„Was würde Michael Pollan essen“, erkläre ich.

Er bricht in ein breites, etwas verschämtes Lächeln aus.

„Das gibt mir ein komisches Gefühl. Ich fühle mich, als würde ich mich den Leuten aufdrängen“, sagt er.

Aber das tut er ja auch.

Es ist Pollans erstes präskriptives Buch, das erste Mal, dass er den Vorwand fallen lässt, nur ein Reporter der Ideen anderer Leute oder ein Schreiber von Erfahrungen zu sein, das erste Mal, dass er hauptsächlich eine Reihe von Punkten argumentiert. Das Buch ist kurz und kompakt; und obwohl es immer noch eine gute Portion Berichterstattung gibt, vor allem über die Geschichte der Ernährungswissenschaft, scheint das Buch darauf ausgelegt zu sein, das zu sein, was es zu sein vorgibt: ein Manifest, eine Grundsatzerklärung, die man mit sich herumträgt und benutzt, um sich an bestimmte Ideen zu erinnern oder um Argumente anzuführen.

„Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, das man in einer Sitzung lesen kann“, sagt er.

Und doch scheint Pollan ein wenig zu selbstverliebt, um in die Panzertreter von Mao und Marx und Tom Haydens Port Huron Statement zu treten. Persönlich überrascht er mit seiner Wärme und seiner Offenheit, die ein wenig im Widerspruch zu der intellektuellen Strenge und dem ernsten Sinn für Ziele steht, die seine Arbeit durchdringen.

„Der Wandel wird mit oder ohne mich stattfinden“, sagt er. „Unsere derzeitige Art, Lebensmittel zu produzieren, kann nicht ewig so weitergehen, denn sie zerstört das System, von dem sie abhängt.“

Die Art und Weise, wie Mandeln angebaut werden, so Pollan, könnte für das Phänomen des „Colony Collapse“ verantwortlich sein – das plötzliche Massensterben von Bienen. Neue Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen dem massiven Einsatz von Antibiotika in der Viehzucht – vor allem bei Schweinefleisch – und dem Auftreten von arzneimittelresistenten Staphylokokkenstämmen, allgemein bekannt als MRSA, hin. Wenn sich solche katastrophalen Beweise häufen, werden wir zu einer vernünftigeren, traditionelleren und vielfältigeren Methode der Nahrungsmittelproduktion zurückkehren, sagt er.

Ein Jahrzehnt lang lebte er in Cornwall, Conn. und schrieb ausführlich über sein Haus und seinen Garten dort. Im Sommer 2003 zog Pollan mit seiner Familie in die Bay Area, wo er eine angesehene Journalismus-Professur an der UC-Berkeley innehat.

In seinem 2006 erschienenen Buch „The Ominvore’s Dilemma“, das von der New York Times zu einem der zehn besten Bücher des Jahres gekürt wurde, analysierte er vier verschiedene amerikanische Mahlzeiten und hinterfragte die Art und Weise, wie die Lebensmittel dafür jeweils produziert wurden. Das Buch katapultierte Pollan in die vorderste Reihe der Bewegung, die die amerikanische Lebensmittelproduktion kritisiert, und es brachte ihn in einen ausgedehnten Dialog mit Lesern, die sich unter anderem an seiner Behauptung störten, dass einige der „industriell“ hergestellten Bio-Lebensmittel, die auf Mega-Farmen produziert und an Orten wie Whole Foods verkauft werden, nicht viel besser sind als ihre nicht-organischen Gegenstücke.

„In meinen Gesprächen mit Lesern bekam ich viele Rückmeldungen, die im Grunde besagten: ‚Ich habe Angst, dass es nichts gibt, was ich essen kann.‘ Ich war etwas besorgt, dass meine Leser verhungern würden, was für einen Autor keine gute Sache ist“, sagte Pollan. „

„In Defense of Food“ ermutigt die Menschen, die Ernährungswissenschaft und die Modeerscheinungen zu ignorieren – oder ihnen zumindest zu misstrauen -, die uns ermahnen, unsere Ernährung zum Beispiel von Fett zu befreien. Es ist besser, einen Glaubenssprung in Richtung Genuss und Tradition zu machen, argumentiert Pollan. Essen Sie langsamer. Zahlen Sie ein wenig mehr für die Zutaten. Kaufen Sie keine abgepackten Lebensmittel, die Gesundheitsansprüche an sich selbst stellen. Bauen Sie sie selbst an oder kaufen Sie sie auf dem Bauernmarkt. Kochen Sie sie selbst. Essen Sie sie an einem Tisch. Essen Sie Dinge, die Ihre Großmutter als Essen erkennen würde. Es ist die Beziehung zum Essen, nicht die Chemie, die Sie retten wird, schreibt er.

Pollan sagt, ein Freund habe das Buch mit Benjamin Spocks „Baby and Child Care“ von 1946 verglichen, obwohl Pollan sich beeilt hinzuzufügen, dass er sich nicht mit Dr. Spock misst. Spock.

„In den 1950er und 60er Jahren gab es diese Kultur der wissenschaftlichen Expertise über die Gesundheit von Kindern, und Dr. Spock sagte im Grunde: ‚Vertraut euren Instinkten'“, erklärt Pollan.

Seine Botschaft ist ähnlich. Die Ernährungswissenschaft hat viele Dinge falsch verstanden, die der gesunde Menschenverstand und die traditionelle Weisheit der Familien früher richtig gemacht haben, sagt er. „Die Ernährungswissenschaft ist in etwa da, wo die Chirurgie im Jahr 1650 war – wirklich interessant, aber wollen Sie direkt daran teilhaben?“, fragt er.

„Essen Sie“ mag wie ein unnötiger Ratschlag erscheinen, aber Pollan verbringt tatsächlich 14 Seiten damit, das Wort „Essen“ zu definieren. Dass eine solche Aufgabe notwendig ist, schreibt er, zeigt, wie weit wir uns von unserer natürlichen Beziehung zu dem, was wir essen, entfernt haben. Wir kaufen eine Menge Lebensmittel, die verarbeitet, verfeinert und manipuliert sind. Die Listen der Inhaltsstoffe sind voll von unentzifferbaren chemischen Begriffen und falschen Gesundheitsversprechen.

„Not Too Much“ beinhaltet die Ermutigung, echte Mahlzeiten am Tisch zu essen. Pollan argumentiert, dass das Essen seiner Zeremonie beraubt wurde und durch viel Naschen und gedankenloses Naschen ersetzt wurde. Einer seiner interessanten Nebenaspekte ist, dass die milliardenschwere Lebensmittelindustrie den Amerikanern die Idee verkauft hat, dass Lebensmittel so manipuliert werden können, dass wir weiterhin irrsinnige Mengen davon essen können, anstatt einfach ein bisschen weniger zu essen und sich auf Nahrungsmittel zu konzentrieren, die nicht in Labors manipuliert werden müssen.

„Mostly plants.“ Das ist ziemlich selbsterklärend, aber es ist erwähnenswert, dass Pollan kein Vegetarier ist. Er jagte ein Wildschwein, als er „The Omnivore’s Dilemma“ schrieb.

„Ich bin nicht der Typ, den man mit einem Gewehr im Wald sehen will“, sagt er und grinst. „Aber ich bin sehr für Jäger. Ich glaube, Jäger wissen Dinge über Lebensmittel und die Natur, die die meisten von uns vergessen haben.“

Im Gespräch kann er regelrecht ins Schwärmen geraten, wenn es um grasgefüttertes Rindfleisch oder Eier aus Weidehaltung geht.

Was für Eier?

„Die Hühner werden abwechselnd geweidet“, erklärt er. „

Die Hühner weiden normalerweise zusammen mit Rindern, was bedeutet, dass sie Maden aus dem Mist und viele andere interessante Dinge fressen können.

„Okay, das klingt vielleicht nicht nach einem großartigen Verkaufsargument“, sagt er und lacht.

Auf jeden Fall kosten sie etwa 6 oder 7 Dollar pro Dutzend, aber sie sind besser und bei sparsamer und wertschätzender Verwendung sind sie es am Ende wert, sagt er. Aber genau dieser Gedanke stört viele Menschen.

„Ein Ei soll preiswert sein“, sagt er. „

Menschen, die nicht zögern würden, etwas mehr für einen Pullover oder ein Auto auszugeben, werden sich dagegen sträuben, mehr für gesündere, vernünftig angebaute und besser schmeckende Lebensmittel auszugeben, die sie in ihren Körper stecken werden, sagt er.

Er räumt ein, dass manche Menschen es sich nicht leisten können, 100 Dollar mehr pro Woche für Bio-Zutaten auszugeben, die auf kleinen Bauernhöfen angebaut und auf Bauernmärkten verkauft werden, aber er glaubt, dass die meisten Menschen einige Änderungen vornehmen können, die sich zu ihren Gunsten auswirken werden.

„Vielleicht 25 Prozent der Menschen in diesem Land können sich nicht in Richtung einer Ernährung bewegen, die mehr lokal und biologisch ist“, sagt er. „

Pollan bietet jedoch keine Essenspläne oder Rezepte an.

„Ich bin bereit, einen Eid abzulegen“, sagt er und lacht wieder, dass es nie ein Michael Pollan Kochbuch oder eine Michael Pollan Diät geben wird. Die ganze Idee, sagt er, war, eine Reihe von Regeln zu erstellen, die die Leute mit ihren eigenen Neigungen kombinieren können, um eine unendliche Anzahl von Essensstilen und Mahlzeitenplänen zu erzeugen.

„Ich wollte den Leuten einfach Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie ihre eigenen Essensentscheidungen durchdenken können“, sagt er.

Jetzt bekommt er einen Anruf. Jemand hat sein Auto angefahren, während es in der Einfahrt stand. Und es ist ein Totalschaden. Er muss losrennen und sich darum kümmern.

Das nächste Buch wird also vielleicht darüber handeln, wie man ohne Auto lebt.