Cómo aislar una casa

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Aislamiento

El aislamiento -silenciosamente escondido en tus paredes, sin partes móviles que arreglar- es un material en el que probablemente pasas muy poco tiempo pensando. Pero cuando llega el tiempo bajo cero (o sofocante), una factura de servicios de tres dígitos o las frías corrientes de aire, ¡empieza a pensar mucho en ello! En casa, te planteas si vale la pena el tiempo y el gasto de añadirlo a tus techos, paredes y sótano. En la tienda, te planteas qué tipo, grosor, anchura y densidad comprar. Y cuando lo instala, se pregunta hasta qué punto es lo suficientemente bueno.

Hemos preguntado a los fabricantes e instaladores de aislamiento doméstico cuáles son las preguntas más frecuentes y cuáles son los errores más frecuentes. A continuación le presentamos seis cosas que ellos (y nosotros) pensamos que debería saber.

Sellar las derivaciones de aire antes de añadir el aislamiento del ático (o estará desperdiciando dinero)

Los áticos son uno de los lugares más fáciles y rentables para añadir aislamiento al hogar. Pero aumentará la eficacia del aislamiento del hogar de forma sustancial si primero sella las derivaciones de aire (Fig. A) alrededor de las chimeneas, las rejillas de ventilación de la fontanería, los cables, las paredes interiores y los extractores de aire, lugares por los que el aire interior caliente y húmedo se escapa hacia el ático.

El calor tiene una inclinación natural tanto a subir como a migrar a zonas más frías. Combine estas dos tendencias y podrá ver por qué las derivaciones de aire pueden reducir la eficacia del aislamiento del ático entre un 30 y un 70 por ciento. Puede localizar las derivaciones levantando el aislamiento del ático existente y comprobando si hay manchas oscuras de humedad o polvo. O diríjase al ático en un día frío y busque bolsas de aire caliente o utilice una varilla de incienso para comprobar si hay corrientes de aire.

Antes de instalar (o añadir) aislamiento en el ático, siga estos pasos:

• Utilice masilla y espuma expansiva (del tipo que bloquea el fuego) para cerrar los huecos de aire alrededor de las tuberías, conductos y cables eléctricos donde entran en el ático. Utilice el tipo de bloqueo contra incendios.
• Corte y coloque tiras de chapa metálica de calibre 24 entre la chimenea de mampostería y la estructura de madera circundante. Utilice masilla de alta temperatura para sellar el tapajuntas donde se une a la chimenea.
• Instale burletes alrededor del perímetro de la abertura de acceso al ático, luego utilice ganchos de tornillo para tirar de la escotilla apretada contra el burlete. Pegue el aislamiento rígido de espuma extruida para el hogar en la parte superior de la trampilla.

NOTA: Después de hermetizar su casa, pruebe siempre sus detectores de monóxido de carbono, o instálelos si no los tiene.

Figura A: Selle las derivaciones del ático

Seleccione las derivaciones del ático para detener las fugas de aire y aumentar la eficacia del aislamiento nuevo o existente.

Una instalación cuidadosa aumenta el valor R del aislamiento en más de un 20 por ciento

Dejar un 5 por ciento de una pared sin aislar reducirá el valor R (resistencia al flujo de calor) de toda la pared en un 20 por ciento. No se necesita mucho más tiempo para instalar correctamente el aislamiento de fibra de vidrio (Fig. B). Los pasos más importantes que puede dar:

• Rellene la cavidad de los montantes de arriba a abajo y de lado a lado. Para evitar conjeturas al aislar paredes construidas con montantes estándar de 92-5/8 pulg. de largo, compre e instale bateas de fibra de vidrio precortadas de 93 pulg. de largo y 15 pulg. de ancho. Cuando tenga que cortar a medida las planchas en las esquinas de la pared y en otros lugares, corte las planchas una pulgada más altas y más anchas que la cavidad que está rellenando.
• Divida su aislamiento de manera que la mitad vaya delante y la otra mitad detrás de los cables eléctricos. Comprimir el aislamiento reduce su valor R.
• Alrededor de las cajas eléctricas, haga una muesca, en lugar de comprimir, el listón, y luego meta el recorte detrás de la caja. Para evitar que se congelen las tuberías, aísle sólo el lado frío.

Figura B: Aislamiento de la pared

Instale el aislamiento de la pared de manera que llene completamente cada cavidad de lado a lado y de arriba a abajo. Pero recuerde que empaquetar y comprimir el aislamiento reduce su eficacia.

Probablemente no necesite un aislamiento con cara de kraft

El papel kraft -el papel marrón impregnado de asfalto que se utiliza para el aislamiento- rara vez se utiliza hoy en día. Cuando el aislamiento se desarrolló por primera vez, sólo tenía uno o dos centímetros de grosor y el revestimiento kraft adherido se grapaba a los montantes para evitar que se hundiera. Hoy en día, el aislamiento es tan «completo» y llena las cavidades de los montantes y las vigas tan completamente que resiste el asentamiento, incluso cuando las paredes han sido vibradas a propósito en las pruebas.

El papel kraft actúa como un retardador de vapor para frenar el movimiento de la humedad interior a través de la cavidad de la pared y el aislamiento. Pero para un trabajo exhaustivo, especialmente en los baños y otras áreas de alta humedad, una barrera de vapor continua de láminas de plástico de 6 milímetros es mucho más eficaz. El papel kraft sigue sirviendo para mantener temporalmente el aislamiento en su sitio en superficies horizontales o inclinadas. Y cuando se está instalando el aislamiento en el suelo de un espacio de acceso (Fig. D), la instalación del aislamiento con el papel kraft hacia arriba proporciona un retardador de vapor adecuado. El papel kraft y su adhesivo asfáltico subyacente son inflamables y siempre deben cubrirse con paneles de yeso u otro material resistente al fuego.

Otro punto importante: Excepto en las regiones costeras cálidas, el aislamiento debe instalarse con el papel kraft (o la barrera de vapor de plástico) en el lado interior de la pared. En las regiones cálidas, las barreras de vapor a menudo se eliminan o se colocan hacia el exterior de la pared de montantes. En caso de duda, consulte a un inspector de edificios local.

El aislamiento de alta densidad para el hogar puede ser rentable

El aislamiento se clasifica según su valor R, o resistencia a la pérdida de calor: cuanto mayor sea el valor R, mayor será el valor de aislamiento. El aislamiento estándar de fibra de vidrio tiene un valor R de aproximadamente 3,5 por pulgada de grosor (Fig. C); esto proporciona un valor de aislamiento de R-11 para paredes de 2×4 y de R-19 para paredes de 2×6. Pero si se toma en serio el ahorro de energía, puede comprar productos de mejor rendimiento. Los tipos de aislamiento de fibra de vidrio de alta densidad, con más fibras y espacios de aire por pulgada cuadrada, ofrecen valores R de hasta 4,25 por pulgada. Algunos ofrecen R-15 para paredes de 2×4 y R-21 para paredes de 2×6. También hay aislantes de alta densidad para techos y áticos. Acabará pagando más y en algunos casos tendrá que pedirlo especialmente, pero el aislamiento de alta densidad proporciona hasta un 35 por ciento más de valor aislante por pulgada.

También puede empaquetar un aislamiento de 5-1/2 pulgadas de grosor en una pared de 3-1/2 pulgadas de grosor para aumentar su valor R, pero la plancha comprimida de R-19 sólo proporcionará un valor R de alrededor de 17, y hará más difícil que los paneles de yeso queden planos contra la pared.

Figura C: Aislamiento de alta densidad

El aislamiento de alta densidad de la derecha, con más fibras y espacios de aire, puede proporcionar hasta un 35 por ciento más de valor aislante que el aislamiento estándar.

¿Cuánto aislamiento es suficiente?

Los primeros 5 cm de aislamiento doméstico que añada a un techo o pared desnudos supondrán un gran ahorro. Si se añaden otras 3 pulgadas, el ahorro de energía aumentará, pero no en la misma medida. Para ver los gráficos que muestran las cantidades óptimas de aislamiento doméstico que debe instalar el Departamento de Energía, consulte la asociación de fabricantes de aislamiento en naima.org. Sus recomendaciones se basan en el clima, el coste del combustible y otros factores. Añadir más le dará un rendimiento decreciente de su inversión.

El periodo de recuperación de la inversión en el aislamiento de la vivienda varía mucho, pero los estudios muestran que el aislamiento añadido suele amortizarse en costes de energía ahorrados en un plazo de 5 a 10 años. En Minnesota, el periodo de amortización típico puede ser de cinco o seis años. La recuperación de la inversión en zonas más templadas lleva más tiempo, pero recuerde que el aislamiento de la casa también reduce los costes de aire acondicionado.

Cuando aísle áticos y espacios de arrastre, también tiene que ventilarlos

Dado que el aislamiento de la casa cambia la forma en que los áticos y espacios de arrastre «respiran», es fundamental que mantenga o instale una ventilación adecuada (Fig. D). Al principio, parece extraño añadir aislamiento para dar calor y luego crear a propósito «agujeros» de ventilación para que entre el aire frío. Sin embargo, si no lo hace, se está exponiendo a problemas de humedad.

Cuando añada aislamiento a las vigas del ático y a los suelos del ático, es importante mantener al menos un espacio de aire continuo de 2,5 cm entre el aislamiento y el revestimiento del tejado, desde el alero hasta la cumbrera. Este espacio de aire elimina la humedad. También ayuda a mantener un «tejado frío», lo que evita que se formen presas de hielo en invierno y que el calor excesivo dañe las tejas y aumente los costes de refrigeración en verano. El mayor error que cometen los propietarios con la instalación es instalarla de forma que bloquee el flujo de aire en los aleros. La mejor manera de evitar este problema es instalar unas canaletas de aire baratas para mantener el espacio abierto.

Los espacios de arrastre recién aislados también necesitan una ventilación adecuada. El procedimiento estándar es aislar los techos de los espacios de arrastre sin calefacción y las paredes de los espacios de arrastre con calefacción. Para reducir la migración de la humedad si no hay una losa, se debe colocar una barrera de vapor de polietileno de 6 milímetros en el suelo en ambos casos. Debe instalarse al menos 1 pie cuadrado de ventilación por cada 1.500 pies cuadrados de superficie. Para obtener más información, consulte Cómo instalar una barrera de vapor en un espacio de arrastre. Existen diferencias regionales y varios códigos e interpretaciones para el aislamiento de espacios de arrastre y áticos. Póngase en contacto con un funcionario de construcción local para asegurarse de que su casa cumple con el código.

Figura D: Aislamiento de áticos y espacios de arrastre

La ventilación de los áticos y espacios de arrastre es fundamental para reducir los problemas de humedad y permitir que el aislamiento funcione correctamente.

Herramientas necesarias para este proyecto

Tenga preparadas las herramientas necesarias para este proyecto de bricolaje antes de empezar-ahorrará tiempo y frustración.

• Máscara contra el polvo
• Linterna
• Martillo
• Gafas de seguridad
• Calibre
• Cuchillo multiuso

Materiales necesarios para este proyecto

Evita las compras de última hora teniendo todos los materiales preparados de antemano. Aquí tienes una lista.

• Barrera de vapor de poliéster de 6 milésimas
• Canales de aire
• Calafateo
• Espuma expansible
• Aislamiento
• Aislamiento rígido

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