Indumentaria medieval inglesa
Siglos V y VIEditar
Atuendo comúnEditar
Los primeros hombres anglosajones, independientemente de su rango social, llevaban capa, túnica, pantalones, polainas y accesorios. La capa corta, forrada de piel, estaba diseñada de manera que la piel del animal quedara hacia fuera y el pelaje rozara la ropa interior. Sin embargo, también se han encontrado mantos de lana. La prenda se abría por delante o por el hombro derecho. Un único broche, generalmente de forma circular, sujetaba el manto cuadrado o rectangular. Otros medios de sujeción de la tela eran el atado, el cordón o el uso de un broche, a menudo hecho de materiales naturales como espinas, huesos, madera o cuernos. Los menos prósperos llevaban capas de lana.
La túnica terminaba entre la cadera y la rodilla y tenía mangas largas o cortas. No se necesitaban broches para mantener la túnica unida, ya que cuando se colocaba sobre la cabeza se ajustaba al cuello sin necesidad de cordones o lazos, lo que indicaba que la prenda era una pieza continua. La túnica solía ir acompañada de un cinturón o faja que podía tener una hebilla y, como afirma Gale Owen-Crocker, «se colocaba sobre el cinturón». Se llevaban varias túnicas a la vez, de modo que la inferior, a menudo de manga corta, servía de camisa.
Los pantalones, que tradicionalmente se llevaban debajo de la túnica corta o con una pequeña capa, llegaban hasta los tobillos. Si eran holgados, el exceso de tela se agrupaba alrededor de la cintura y, como describe Owen-Crocker, «colgaban en pliegues alrededor de las piernas». Las ligas o polainas acompañaban a los pantalones estrechos. Los trozos de tela se unían a los pantalones formando trabillas para que la prenda pudiera sujetarse en la cintura con un cinturón.
Las polainas, que se solían llevar de dos en dos, actuaban como protección adicional para las piernas. La primera, denominada legging propiamente dicho o media, consistía en una tela tejida o en cuero. La segunda era simplemente un cuero de tela que se utilizaba para atar las polainas o, si se llevaba alrededor de la espinilla o el pie, proporcionaba calor y protección. La casta inferior llevaba polainas hechas con telas rasgadas o cortadas de ropa vieja, mantas o bolsas, mientras que la casta superior tenía polainas hechas a medida. Los muy ricos a veces llevaban joyas.
Los cinturones que se llevaban a la cadera eran más una necesidad que un lujo. Las hebillas eran comunes y la mayoría miraban al frente; sin embargo, se han encontrado otras que miran a ambos lados o incluso, en algunos casos, se colocaban en la parte posterior del cuerpo. Owen-Crocker menciona que de los cinturones de los anglosajones colgaban «adornos y etiquetas», además del equipamiento cotidiano. Los abalorios actuaban ocasionalmente como alternativas, aunque no a menudo. Los cinturones de cuero, a menudo decorados, eran los más comunes. Los cinturones intrincados, que se llevaban para ser vistos, se colocaban a la vista mientras que un cinturón o faja adicional mantenía el pantalón en su sitio bajo la túnica.
Los anglosajones solían cubrirse los pies descalzos, excepto cuando trabajaban. Los zapatos eran de cuero y se aseguraban con correas. Los sombreros y las capuchas eran de uso común, así como los guantes y las manoplas.
Siglos VII al XEditar
Atuendo generalEditar
La vestimenta de los siglos VII al IX era similar a la de los siglos anteriores y, de nuevo, todas las clases llevaban generalmente la misma ropa, aunque las distinciones entre la jerarquía social empezaron a hacerse más notables a través de las prendas ornamentadas. Estas piezas comunes consistían en túnicas, capas, chaquetas, pantalones y zapatos. Al igual que en los siglos V y VI, una camisa de lino hacía las veces de prenda interior. Los hombres solían llevar una túnica de lino o de lana que les llegaba hasta las rodillas, según la estación, por encima de la camisa. Las mangas de la túnica eran largas y ceñidas, y el exceso de tela se subía por el brazo desde el codo hasta la muñeca, de modo que se formaban «rollos» en la tela. El cuello de la túnica se abría al igual que ambos lados y se solía llevar un cinturón o faja alrededor de la cintura. Según el rango, los adornos adornaban el cuello de la túnica, la cintura o el borde, y para los campesinos, o las clases trabajadoras, se solía llevar una túnica lisa con mangas. Entre estos adornos se encontraban, como afirma James Planché, «cadenas y cruces de oro y plata, brazaletes de oro, plata o marfil, cinturones dorados y enjoyados, sartas de ámbar y otras cuentas, anillos, broches, hebillas». La nobleza solía llevar túnicas más largas que las clases sociales más bajas.
Una capa, que se llevaba sobre la túnica, se sujetaba en el pecho o en un hombro con la ayuda de un broche. Una vez colocado, el broche se dejaba pegado a la prenda para que la capa se deslizara sobre la cabeza. El manto, que llegaba hasta las rodillas y tenía forma rectangular, se sujetaba de manera que parecía estar plisado o doblado. Las capuchas y los cuellos empezaron a aparecer en el siglo IX y, por la misma época, la capa empezó a estar ceñida por el mismo cinturón que se llevaba sobre la túnica. La capa envolvente también hizo su aparición en esta época. Esta capa, que llegaba hasta las rodillas, envolvía la parte delantera del cuerpo. Sus mangas eran, como dice Owen-Crocker, «profundas, con puños decorados que en su mayoría eran rectos». Para las clases bajas, este abrigo tendía a ser más sencillo que el de la nobleza.
El chaleco o chaqueta apareció también en esta época. Para los que podían permitírselo, la chaqueta era de piel, mientras que las menos costosas eran de lino. Esta chaqueta llegaba hasta la cintura y solía tener un cuello ancho.
Los pantalones en esta época se acortaban hasta medio muslo y las medias, de cuero, se encontraban allí. Por encima de las medias se llevaban rondas de tela, lino o cuero que empezaban en el tobillo y terminaban justo por debajo de la rodilla, como explica Planché, en «rollos cerrados… o entrecruzados a modo de sandalias». Planché afirma que los calcetines empezaron a llevarse por encima de las medias y se «anillaban en la parte superior». Los zapatos de esta época, pintados de negro, tenían una abertura en el empeine y se aseguraban con correas. Los anglosajones apreciaban los zapatos y, por tanto, todas las clases los llevaban. Los colores comunes para esta época eran el rojo, el azul y el verde.
ReyEdit
Hasta el siglo IX, el rey o la autoridad reinante llevaba un byrne anillado que, como explica Planché, estaba «formado por anillos cosidos en plano sobre una túnica de cuero». Esta persona también llevaba un escudo saliente y «una espada de hierro larga, ancha y recta», como afirma Planché.
Se llevaba una corona cuadrada y una capa más larga. A partir del siglo IX, se inscribió el metal del rey y, más adelante, la seda comenzó a ser usada tanto por el rey como por la nobleza.
Militar
Los soldados anglosajones bien armados llevaban capas envolventes decoradas como cota de malla con mangas que se estrechaban en las muñecas, éstas a menudo estaban bordadas con flores o plantas. Owen-Crocker explica que los cinturones de los comandantes eran elaborados, anchos y se sujetaban con «una correa estrecha que se remachaba al cinturón ancho y pasaba por una hebilla mucho más estrecha que el propio cinturón», dejando el extremo del cinturón colgando. En el cinturón también había bolsas que permitían a los soldados llevar sus armas. En los siglos IX y X, la vestimenta militar no difería mucho de la civil. Los únicos cambios consistían en túnicas cortas de lino con cuellos metálicos y la adición de una espada, una lanza, un escudo y un casco. Las armas y las prendas que se usaban en el campo de batalla estaban muy decoradas con técnicas de joyería, como se ve en los descubrimientos de Sutton Hoo y en el Tesoro de Staffordshire; el concepto de ropa de desfile no existía para los anglosajones.
CleroEditar
Planché afirma que el clero de los siglos IX y X vestía de forma similar a los laicos, excepto cuando decía la misa. A partir de finales del siglo VIII, se prohibió al clero vestir con colores brillantes o telas caras o valiosas. Owen-Crocker menciona que sus mantos de sarga eran generalmente más cortos que los de los laicos, llegando justo por debajo de la cintura, y Planché añade que llevaban medias de lino.
Siglo XIEditar
Atuendo generalEditar
Planché explica que en el siglo XI se popularizaron las túnicas acortadas, así como los peinados más cortos y el largo de la barba. Los piercings también se pusieron de moda entre los hombres, así como los brazaletes de oro. Durante esta época, los hombres siguieron usando túnicas, capas y pantalones que no variaban mucho de los anteriores. Las cofias se convirtieron en un popular cubrecabezas y parecían ser un «gorro redondo y plano». Las medias largas, con los pies pegados, estaban de moda, y se seguían usando vendas en las piernas y zapatos. Las botas cortas, que sólo llegaban hasta el tobillo, se introdujeron en la última parte del siglo.
Vestimenta militarEditar
El atuendo militar era simplemente ropa normal con la adición de adornos dependiendo del número de «marcas» que tuviera un soldado. Estos aditamentos consistían en una lanza, un hacha, una espada, un arco, un escudo, una gorra de acero, un casco, una capa de hierro o una túnica de lino o tela. En esta época, los soldados llevaban escudos redondos o en forma de media luna, generalmente pintados de rojo. Los oficiales de mayor rango decoraban sus espadas con diversos colores e insignias. A mediados de siglo, las armaduras empezaron a ser de cuero y las armas se hicieron más ligeras. Las anteriores túnicas de malla, consideradas demasiado pesadas que impedían al soldado luchar adecuadamente, fueron sustituidas por la nueva armadura de cuero, que consistía en solapas superpuestas, cortadas como escamas u hojas y cada una teñida de un color diferente.
En la última mitad del siglo, los guerreros se afeitaban la cabeza para parecerse a los clérigos con el fin de confundir a los espías extranjeros. En esta época surgió la cofia, cubierta de anillos, que se llevaba bajo el casco, que también tenía un nuevo complemento, la nariguera. La túnica anillada hasta las rodillas se abrió por delante y por detrás para permitir una conducción más cómoda. La longitud de los pantalones se acortó. Las «armaduras con máscara» empezaron a sustituir a la tradicional armadura con anillos. Estas nuevas piezas de hierro se ensamblaban para que parecieran mallas o redes, pero se ha encontrado una combinación de ambos patrones. Otra variante consistía en cubrir el cuerpo con anillos y eliminar las mangas de la túnica. Planché menciona que se añadía un «pectoral cuadrado» al pecho de la armadura como protección adicional y que estaban «acolchados o cubiertos de anillos». Se añadió un borde amarillo a los pectorales, las mangas y los faldones. Los escudos tenían dos nuevos ajustes: una correa se enrollaba alrededor del brazo, mientras que una segunda correa rodeaba el cuello, permitiendo al soldado el uso de ambas manos.
CleroEditar
El clero del siglo XI llevaba la cabeza rapada y usaba bonetes, que, según Planché, estaban «ligeramente hundidos en el centro, con los ornamentos colgantes de la mitra pegados al lado de la misma». Otras prendas eran la casulla, la vestimenta litúrgica más externa, que conservaba su forma, y la dalmática, una vestimenta parecida a una túnica con grandes mangas en forma de campana, que solía estar arqueada en los laterales. El báculo pastoral se encontró generalmente liso en color y ornamentación.
Siglo XIIEditar
Atuendo generalEditar
El siglo XII trajo cambios en el atuendo civil de los habitantes de las Islas Británicas. La túnica era ahora ceñida con una falda larga. Había, como describen C. Willett y Phillis Cunnington, una «abertura en la parte delantera hasta el nivel del muslo» y las mangas, ahora ceñidas, tenían «forma de campana» en la muñeca o, la «parte inferior, formaba un puño colgante que podía enrollarse para la acción». Los campesinos llevaban túnicas más cortas y las mangas eran «tubulares… enrolladas». La túnica podía llevarse con o sin la faja, que ahora llevaba la espada. Las líneas del cuello eran diagonales, desde el cuello pasando por el pecho, u horizontales, desde el cuello hasta el hombro. La supertúnica, que se llevaba con faja, se usaba ocasionalmente sola, pero nunca se combinaba con la túnica mencionada. Las mangas de esta supertúnica tenían, como afirman los Cunnington, «puños colgantes», que no eran comunes, o eran «sueltas y a menudo sólo hasta el codo». La supertúnica se forraba ocasionalmente con pieles.
La capa y el manto, un manto parecido a una capa suelta, se abrochaban con un broche o cierre, o como describen los Cunnington, «la esquina del borde del cuello de un lado se pasaba por una anilla cosida a la esquina opuesta, y luego se anudaba para mantenerla en posición». Para los ricos, la capa estaba forrada con pieles y para todas las clases inferiores, la capa tenía capucha y estaba hecha de piel de animal, con el pelo hacia fuera.
Siglo XIIIEditar
Atuendo generalEditar
Durante la primera mitad del siglo XIII se usaban corpiños de lino que se acortaron hasta la rodilla en la segunda mitad del siglo, que luego se convirtieron en cajones o ropa interior. Las medias cortas terminaban justo por debajo de la rodilla y el borde se decoraba ocasionalmente. También se podían llevar medias más largas, hasta la mitad del muslo: como dicen C. Willett y Phillis Cunnington, tenían «una forma que se ajustaba a la pierna, ensanchándose por encima de la rodilla para poder subirlas por encima de los corpiños». Las medias y la faja se ataban en un punto de la parte superior delantera de la media para mantenerla en su sitio. Algunas medias tenían estribos, pies enteros o no tenían pies. En el caso de las medias, hechas de lana o cuero, se colocaba una «suela fina de cuero» para no tener que usar zapatos. La ropa de pierna durante el siglo XII tendía a ser de colores brillantes y las rayas eran populares.
Todas las clases de hombres durante el siglo XII llevaban zapatos o botas. Los zapatos, como dicen los Cunnington, estaban «abiertos sobre el pie y se sujetaban delante del tobillo con una correa asegurada por un broche o una hebilla». Para los ricos, las bandas de los zapatos estaban decoradas y a menudo se encontraban diseños «sobre el pie o alrededor del talón». En esta época comenzaron a aparecer diferentes estilos de zapatos. Uno de ellos, como afirman los Cunnington, era «alto alrededor del tobillo y con aberturas a los lados o en la parte delantera», mientras que otros tenían cordones o una «parte superior corta pero cortada en alto detrás del talón». Las botas solían tener una longitud de media pantorrilla o de la rodilla y se ataban por delante o por la parte interior. Estas botas solían ser de colores vivos y tenían, en palabras de los Cunnington, «la parte superior girada». También se usaban botas más cortas, con punta, que terminaban justo por encima del tobillo. Las botas estaban hechas de cuero de vaca o buey, de tela, de piel de pescado o, para quienes podían permitírselo, de seda.
Las capuchas separadas también hicieron su aparición. Eran sueltas con, como describen los Cunnington, una «capucha puntiaguda» y estaban unidas a una túnica que se extendía hasta los hombros. La capa solía ser una sola pieza de material y, por tanto, debía colocarse sobre la cabeza. Los Cunnington afirman que se usaba el «gorro frigio puntiagudo», o el «gorro pequeño y redondo, con pedúnculo o con el borde enrollado y con o sin el pedúnculo» o el «gorro blando con pedúnculo, parecido a una boina». Los viajeros llevaban «sombreros de ala grande y corona baja… sobre la capucha» que se ataban bajo la barbilla. También se usaban sombreros pequeños con coronas redondas y, según los Cunnington, «con el ala hacia abajo, decorada con un pomo en lugar de un tallo», así como cofias, que era un «gorro de lino liso y ajustado que cubría las orejas y confinaba el pelo» y se ataba bajo la barbilla. La cofia podía llevarse con otros sombreros o capuchas.
Los accesorios para los hombres ingleses del siglo XII se fueron decorando. La faja, a mediados de siglo, se volvió más elaborada en su ornamentación y en la última mitad del siglo, se «ataba como una faja en la parte delantera con extremos colgantes» o, si era «larga y elaborada, se sujetaba con hebillas ornamentales» como los Cunnington describen. Las carteras y los bolsos, en la primera mitad del siglo, se colgaban de la faja o de la faja de la nalga y en la segunda mitad se colocaban bajo la túnica, fuera de la vista. En esta época se pusieron de moda los guantes para la nobleza, aunque rara vez se usaban. Anillos, broches, hebillas, broches y «filetes ornamentales de oro y plata», según los Cunnington, eran usados por las clases dirigentes. La lana, el lino y la seda seguían utilizándose, así como el cuero, que los campesinos usaban para las túnicas y el manto y dejaban el pelo hacia fuera. Las prendas también se bordaban durante esta época.
Los hombres siguieron llevando túnicas cortas y largas con faja; sin embargo, se eliminó la abertura en la parte delantera. En esta época se introdujo un nuevo estilo en el que las mangas y el cuerpo estaban cortados de una sola pieza de material. La sisa ancha, que se extendía hasta la cintura, se dejaba abierta y las mangas se cortaban de manera que, como afirman los Cunnington, «se inclinaban hacia un puño estrecho y apretado en la muñeca». La supertúnica del siglo XI seguía siendo usada por los menos a la moda, las clases bajas de la sociedad, y la faja era opcional.
En esta época se introdujeron cinco nuevos estilos de la supertúnica. El primero consistía en un panel delantero y otro trasero que se extendía desde los hombros hasta el nivel de la pantorrilla. Los dos paneles se cosían o se unían cerca de la cintura, donde se encontraban con una abertura en la parte delantera. La abertura del cuello era grande para poder ponerse la túnica por encima de la cabeza y no se solía llevar cinturón con esta túnica. El segundo estilo nuevo era más «voluminoso», como lo describen los Cunnington, y colgaba en pliegues hasta una longitud entre las rodillas y los tobillos. Las mangas se recogían en los hombros y se extendían más allá de las manos. En la parte superior de la manga se hacía una hendidura vertical que permitía un movimiento libre. Esta prenda, al igual que la anterior, se ponía por encima de la cabeza y a menudo se le colocaba una capucha. El tercer estilo era mucho más holgado que los anteriores. Las mangas podían extenderse hasta justo debajo del codo o podían llevarse cortas y anchas. El cinturón con hebilla era opcional. La cuarta supertúnica, o garnache, llegaba hasta la rodilla y el material se cortaba ancho en los hombros para permitir que el material «cayera a cada lado, prediciendo mangas tipo capa», como decían los Cunnington. Los lados de esta túnica podían abrocharse en la cintura, coserse desde la cintura hasta el dobladillo, o dejarse abiertos y tradicionalmente no tenían cinturón. El último estilo era simplemente sin mangas y se llevaba con un cinturón. Para estas capas y capuchas era popular el paño rojo, irlandés.
Los bolsillos, parecidos a los actuales, también aparecieron en el siglo XIII. Las aberturas verticales se hacían en la supertúnica, que no tenía aberturas laterales, para permitir el acceso al monedero o a las llaves que se colgaban de la faja de la túnica.
La vestimenta masculina del siglo XIII, como ilustran los Cunnington, consistía en la capucha, que a veces se abotonaba, y en gorros redondos acechados y grandes sombreros de viaje con montura, ambos vistos en el siglo anterior. Una novedad de esta época eran los sombreros con «ala redonda vuelta hacia arriba en la parte trasera, que podían llevarse invertidos con la vuelta hacia delante». Los sombreros de copa redonda también hicieron su aparición y a veces se encontraban con un «pomo en la copa» o con un «ala moderada con una inclinación hacia abajo o un ala enrollada». La cofia siguió usándose con mucha más frecuencia.
Durante esta época las prendas como las capas, los mantos y las medias no cambiaron. Sin embargo, durante esta época, las medias se ataban a veces con tiras estrechas de material por debajo de la rodilla para mantenerlas en su sitio. Las vendas para las piernas de la nobleza se hicieron populares y se entrecruzaban y se extendían por encima de la rodilla.
Los zapatos durante esta época se diseñaban de manera que cada zapato se cortaba explícitamente para el pie de un individuo. Los zapatos eran lisos, y la mayoría se cerraban alrededor del tobillo y se ataban o abrochaban a lo largo de la parte interna del pie. Otros zapatos dejaban al descubierto la parte superior del pie y se estiraban por detrás del tobillo o se abrochaban cerca del tobillo con una correa en el empeine. Las botas, como describen los Cunnington, estaban brevemente coloreadas a lo largo de la parte superior, tenían un ajuste mucho más holgado y apenas se extendían hasta la pantorrilla. Calthrop añade que las botas estaban «volteadas un poco en la parte superior».
Los accesorios masculinos eran similares a los del siglo XI. Los guantes seguían siendo usados por la nobleza y podían ser largos, llegando hasta el codo, o cortos, hasta la muñeca, y comenzaron a ser decorados, explican los Cunnington, «con una amplia franja de bordado dorado por el dorso hasta los nudillos». A finales de siglo, los guantes se llevaban más y se adornaban con botones de plata o dorados. Calthrop también incluye que el pelo largo y las barbas bien recortadas estaban de moda para los hombres del siglo XIII.
Siglo XIVEditar
Atuendo generalEditar
La ropa masculina del siglo XIV era mucho más ajustada que la del siglo XIII. Durante esta época, muchas de las piezas estándar que habían sido usadas por los británicos evolucionaron en nuevas prendas y tomaron diferentes nombres. P. Cunnington explica que las prendas sueltas, como la túnica y la supertúnica, de siglos anteriores siguieron siendo utilizadas por las clases bajas, menos preocupadas por la moda. Estas prendas sueltas, como afirma C. Cunnington, se abrían por delante, tenían mangas y se llevaban con una faja. El gipón, también llamado pourpoint o jubón, surgió en el siglo XIV. Sustituyó a la túnica y era largo hasta la rodilla y ceñido. El gipón no estaba diseñado con pliegues o fruncidos como la túnica. Las mangas eran largas y ajustadas y el cuello era bajo. El corpiño estaba acolchado y la prenda se abotonaba o se ataba por delante, pero para las clases bajas sólo se abotonaba hasta la cintura. El gipón se llevaba tradicionalmente por encima de la camisa y, si se llevaba con una prenda exterior, no se usaba cinturón. A finales de siglo el gipón se acortaba hasta por encima de la mitad del muslomuslo y se llevaba con un cinturón a la altura de la cadera
La prenda exterior de esta época se conocía como cote-hardie y sustituyó a la supertúnica de los siglos anteriores. Esta nueva prenda de cuello bajo y largo hasta la rodilla era ajustada y se abotonaba o se ataba por delante hasta el nivel de la cintura, donde luego «se acampanaba en una falda completa que se abría por delante», como describe C. Cunnington. Las complejas mangas del cote-hardie se extendían, por delante, hasta el codo y, por detrás, colgaban en solapas que se estrechaban y alargaban. Las mangas de esta época estaban decoradas. Con esta nueva prenda se llevaba un cinturón o faja. Los menos afortunados llevaban cote-hardies más sueltos que no se abrochaban por delante. En su lugar, eran de una sola pieza y se colocaban sobre la cabeza. Las capas y los capotes siguieron usándose como ropa de exterior y no cambiaron con respecto al siglo anterior.
Las medias de los hombres del siglo XIV se alargaban y se ataban a la región, de modo que quedaban ocultas bajo la falda. Las medias más cortas se ataban a las ligas con tiras de lana o lino. También se pusieron de moda las botas y los zapatos más cortos. Se añadieron suelas de lana a los zapatos, así como correas.
La capucha siguió siendo utilizada por los hombres durante esta época. Sin embargo, su forma cambió. La capucha puntiaguda se alargó, como describe P. Cunnington, «hasta convertirse en una larga serpentina… y a partir de ella se confeccionó otro tocado en forma de turbante con una solapa de caída hecha con la capa de la capucha». Las gorras acechadas siguieron siendo populares y surgieron pequeños sombreros con alas cerradas y vueltas hacia arriba. Hacia el final del siglo los hombres comenzaron a poner plumas en sus sombreros para decorarlos.
Los guantes se extendieron entre la jerarquía social de manera que incluso los de la clase trabajadora los llevaban en el siglo XIV. Para esta clase, sólo existía el pulgar y dos secciones para los dedos.