Puede cualquier producto de cuidado de la piel a base de retinol considerarse realmente Limpio?

Tretinoína, retinol, palmitato de retinilo, retinaldehído – como sea que lo describa o derive, el ácido retinoico es el indiscutible Darling de la Dermatología. El metabolito de la vitamina A altera la expresión genética para acelerar el recambio celular y aumentar la producción de colágeno; es la solución más eficaz que tenemos para los granos y las arrugas por igual.

También se ha relacionado con la fotosensibilidad, la formación de tumores cancerosos y la toxicidad reproductiva.

«Vinculado» como en, no se ha demostrado de manera concluyente que cause, pero… bajo las circunstancias adecuadas, tal vez? Vinculado, como lo están los parabenos con el cáncer de mama y los ftalatos con la alteración hormonal – una conexión débil pero preocupante, lo suficientemente fuerte como para que la mayoría de las marcas modernas renuncien a esos ingredientes por completo. Ya sabes, como precaución.

No es que necesariamente sepas esto sobre los retinoides. Debido a todo el asunto dermatológico-largo, los dermatólogos -y las marcas de belleza, y los editores de belleza y los devotos habituales del retinol- tienden a ponerse a la defensiva cuando se enfrentan a los supuestos peligros de la sustancia. Es comprensible: Se trata de uno de los ingredientes más estudiados en el cuidado de la piel, son rentables y, sobre todo, funcionan. Realmente bien. Tan bien que incluso las marcas de belleza «no tóxicas» se encogen de hombros ante los riesgos para deleitarse con las recompensas.

Por ejemplo, el minorista de productos limpios Credo. La «Directora de Misión» de la compañía, Mia Davis, sí cree que el retinol tiene «impactos potenciales en la salud». Pero, dice, «ofrece resultados que muchos clientes están buscando». Uno de los anuncios más incesantes de Credo en Instagram empuja el «retinol limpio» con un primer plano de la piel de un bebé y un enlace parpadeante para «comprar ahora», pero no ofrece ninguna mención de lo que separa esta versión supuestamente limpia de su contraparte implícitamente sucia.

«No está claro lo que sería un retinol ‘limpio'», dice Nneka Leiba, el vicepresidente del Programa de Vida Saludable del Grupo de Trabajo Ambiental. Señala que los términos «limpio», «natural» y «no tóxico» no cuentan con definiciones precisas por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, por lo que cada marca de belleza (y cada consumidor, por cierto) debe averiguar qué constituye un ingrediente «seguro» para sí misma. Durante este proceso de elaboración de políticas, Credo y sus contemporáneos hacen referencia abiertamente a la base de datos Skin Deep Cosmetics del EWG, que clasifica los ingredientes en función de su toxicidad. El retinol puede clasificarse de seis a nueve sobre diez, lo que lo convierte en un ingrediente «altamente preocupante». Como referencia, el plomo y el formaldehído -dos tóxicos indiscutibles- obtienen 10s.

«La puntuación global del producto o ingrediente en Skin Deep se calcula a partir de la información extraída de las casi 60 bases de datos integradas de toxicidad, regulación y disponibilidad de estudios», explica Leiba. «Los retinoles obtienen una puntuación alta en Skin Deep porque las pruebas gubernamentales han demostrado que, en la piel expuesta al sol, estos productos químicos pueden aumentar el riesgo de lesiones cutáneas y otros daños en la piel».»

Es cierto que a menudo se llama al EWG por «alarmismo» – pero no es la única organización con preocupaciones sobre el ingrediente. «Tanto la Unión Europea como Canadá tienen restricciones en torno al retinol», dice a Fashionista Lindsay Dahl, la SVP de Misión Social de Beautycounter. «No es sólo un estudio, y no es sólo que el EWG tenga una alta puntuación. Hay claramente muchas razones por las que Beautycounter ha decidido poner el retinol en nuestra ‘Lista de Nunca'». La marca llega a presionar al Congreso para una regulación más estricta.

Para hacer de abogado del retinol: Los estudios sobre sus efectos secundarios son muy debatidos y en su mayoría desestimados por los expertos. «Uno o dos estudios aislados muestran algún grado de asociación en animales, que se extrapola y se exagera», dice el Dr. Steven Wang, dermatólogo y fundador de Dr. Wang Herbal Skincare. «No hemos observado un aumento del riesgo de cáncer de piel en la práctica clínica», dice a Fashionista la doctora Patricia Farris, dermatóloga de Sanova Dermatology, sobre la tretinoína (ácido retinoico de prescripción, o vitamina A activa, también conocida como Retin-A), el tazaroteno y el adapaleno (retinoides de prescripción más conocidos como Tazorac y Differin, respectivamente) y el retinol (la forma alcohólica de la vitamina A, ahora disponible sin receta). Incluso se dice que algunos derivados sirven para tratar el cáncer de piel, aunque hay que tener en cuenta que la causa y la cura suelen coexistir en dermatología. Los esteroides, por ejemplo, pueden aliviar o agravar la dermatitis, dependiendo de la dosis.

El único retinoide que los expertos coinciden en que es semicuestionable es el palmitato de retinilo, un éster de retinilo que es más estable químicamente que el retinol y, por tanto, más fácil de integrar en los productos para el cuidado de la piel.

«En estudios con ratones, se demostró que el palmitato de retinilo aumenta la producción de radicales libres en la piel en presencia de la radiación UV», explica la Dra. Rajani Katta, autora de Glow: The Dermatologist’s Guide to a Whole Foods Younger Skin Diet. Por ello, resulta un poco contraproducente que el palmitato de retinol se encuentre habitualmente en los protectores solares -un producto diseñado para absorber la radiación UV- como Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. «No tenemos muchos datos más allá de eso, aunque todavía no hemos visto informes preocupantes de estudios de observación en humanos», dice.

Por estas razones, el ingrediente se ha hecho un hueco en muchas listas de «no» – pero como el estudio en cuestión sólo muestra la formación de tumores cuando la radiación UV está presente, algunos minoristas de belleza «limpios» se sienten bien vendiéndolo. Por ejemplo, la crema de noche de Goop contiene palmitato de retinol y está disponible en Credo y Net-a-Porter. (También se puede encontrar una versión sin palmitato en Goop.com). «Aconsejamos a los clientes que sólo usen el retinol por la noche», dice Davis, para evitar las preocupaciones sobre el aumento del riesgo de cáncer de piel.

Sin embargo, eso no quiere decir que estés totalmente a salvo usando Retin-A o Tazorac o Differin o el viejo retinol normal exclusivamente por la noche. La hoja informativa oficial de Rx para el ácido retinoico advierte que «puede acelerar el potencial tumorígeno de la luz débilmente cancerígena de un simulador solar». Para estar seguros, se dice a los pacientes que «eviten o minimicen la exposición al sol». También se les dice que suspendan su uso si están embarazadas o amamantando, ya que los retinoides se absorben en el torrente sanguíneo y pueden causar defectos de nacimiento. (Los residentes de California reciben un pequeño recordatorio del posible peligro de toxicidad para el desarrollo cuando compran productos con ácido retinoico, a través de una advertencia de la Proposición 65.)

De nuevo, no hay pruebas definitivas de que los retinoides tópicos provoquen cáncer o toxicidad para la reproducción, pero las pruebas que tenemos son bastante similares a las de los parabenos. (Léase: No está acordado por los profesionales, requiere más investigación.) Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los parabenos potencialmente tóxicos -en gran medida evitados por las marcas indie y los gigantes de la farmacia como precaución- y los retinoides potencialmente tóxicos?

Alrededor de 300.000.000 dólares.

Hubo 1.249.141 recetas escritas para tretinoína en 2016. A un coste medio de 214,66 dólares cada una, la tretinoína por sí sola pone aproximadamente 267.316.174 dólares en los bolsillos de las compañías farmacéuticas al año. Y eso es solo un retinoide. Teniendo en cuenta la bien documentada y demasiado cercana relación entre «Big Pharma» y la FDA (la división de la FDA que aprueba los nuevos medicamentos opioides recibe el 75% de su financiación de la industria de los opioides, como informó The Guardian; nueve de los 10 ex comisionados de la FDA han pasado a trabajar para las principales corporaciones farmacéuticas), es razonable al menos preguntarse por qué «no se han realizado estudios a largo plazo en animales para determinar el potencial carcinogénico de la tretinoína», según la etiqueta de Rx de la tretinoína.

¿Tal vez porque la investigación no concluyente deja espacio para una interpretación generosa (y generosos cheques de pago)?

Teorías de conspiración capitalista lejanas aparte: Digamos que todos esos estudios sobre la fotosensibilidad y el cáncer y los defectos de nacimiento son rigurosamente reexaminados y efectivamente desacreditados. Algunos todavía no considerarían el retinol como un candidato para la belleza «limpia» por dos razones: la sensibilización y la degradación de la barrera. «Sabiendo lo que sabemos en base al conjunto de investigaciones, pensamos que cosas como la sensibilidad de la piel son realmente importantes para pensar», dice Dahl. Y sí, como nos han enseñado los «feos de los retinoides», el retinol y sus parientes están bastante especializados en la sensibilidad.

«Todos los retinoides pueden causar algo de ‘dermatitis retinoide’ durante las primeras semanas de uso», explica el doctor Farris. «Los dermatólogos llaman a este proceso de dos a cuatro semanas ‘retinización de la piel'». La retinización puede implicar sequedad, enrojecimiento, descamación y hasta un aumento del acné. Algunos usuarios están bien con eso, asumiendo que toda la descamación revelará eventualmente una piel joven y llena de vida. Y (normalmente) así será. La pregunta es: ¿es esa piel joven e hinchada intrínsecamente más saludable?

«El espíritu de nuestra marca es proteger y minimizar el daño del estrés ambiental y optimizar la salud de la piel, y sentimos que usar retinoides en su concentración efectiva en este momento sería contrario a esa creencia», dicen a Fashionista Porter Yates y Shani Van Bruekelen, los fundadores de la línea de cuidado de la piel sostenible Ayond. ¿Por qué? «Ha habido estudios que demuestran que los retinoides pueden debilitar la función de barrera de la piel»

Los dermatólogos no discuten -ni pueden hacerlo- ahí. «En mi opinión, los beneficios tienen que ver más con la apariencia de la piel», dice el Dr. Katta. «Los compuestos de los retinoides pueden ayudar a potenciar el colágeno, pero no son necesarios para una piel sana. El factor más importante para mantener una piel sana es la protección y la promoción». Las investigaciones demuestran que, aunque los retinoides engrosan la piel en general, adelgazan la barrera cutánea, la capa protectora incorporada que protege contra los patógenos invasores y los agresores ambientales y bloquea la humedad.

«El retinol básicamente aumenta tu colágeno, por lo que engrosa la capa dérmica y también la epidérmica», aclara el doctor Wang. «Debilita la barrera de la piel, y por eso se produce descamación, descamación, enrojecimiento, irritación»

Probablemente estés algo familiarizado con la barrera de la piel, o estrato córneo. Es el hogar de tu microbioma y manto ácido, y el cuidado de la piel de hoy en día es todo acerca de la construcción de ella – de la pila de los productos de belleza probióticos para enfriar en el exceso de exfoliación para rociar en los aceites grasos. «Veo muchos pacientes con la función de barrera de la piel deteriorada y esto es definitivamente un gran problema en la dermatología, especialmente porque algunos de mis pacientes intentan regímenes de cuidado de la piel de 10 pasos con la consiguiente irritación», dice el Dr. Katta. «Esto es importante, porque una barrera cutánea dañada no protege tan bien. Es posible que se produzca una mayor pérdida de hidratación, lo que lleva a la sequedad de la piel y, finalmente, a su inflamación. También puedes ser más propenso a desarrollar reacciones alérgicas a los productos que se aplican sobre una barrera dañada.»

Está de acuerdo en que los retinoides deterioran la barrera al acelerar la renovación celular y desprenderse prematuramente de las células muertas de la piel (es, esencialmente, una especie de autoexfoliación), pero no tiene necesariamente una solución. «Esta es una gran pregunta», dice. «Por desgracia, no tenemos muchos datos para responderla bien. Es posible que los aumentos de colágeno y otros cambios en la piel que se producen puedan ayudar a mitigar este efecto.»

Hay otra manera de mitigar este efecto, por supuesto: dejar de usar retinol.

La noción de que no deberías tener que dañar tu piel para ayudarla está ganando tracción en la comunidad del cuidado de la piel, como lo demuestra el reciente boom del bakuchiol. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum y la línea Countertime de Beautycounter cuentan con este ingrediente de origen vegetal, que ha sido aclamado como «Botox botánico» y «retinol natural», incluso por los dermatólogos.

«Este año se publicó un estudio en el British Journal of Dermatology en el que se comparaba el bakuchiol con el retinol», afirma el Dr. Farris, «y se descubrió que eran igual de eficaces para mejorar las arrugas y la hiperpigmentación. La crema de retinol causaba más irritación; el bakuchiol tiene un gran perfil de tolerabilidad». Además, no se asocia a fotosensibilidad, tumores, toxicidad reproductiva o alteración de la barrera. En otras palabras: El bakuchiol puede llamarse con más precisión «limpio», independientemente de cómo se defina.

Los aceites naturales de rosa mosqueta y de semilla de zanahoria están surgiendo como fuertes contendientes alternativos al retinol también; tienen un alto contenido en vitamina A de origen natural, a diferencia de la vitamina A aislada en laboratorio del ácido retinoico (aunque los resultados son mucho más sutiles). «Utilizamos un extracto de la planta Orobanche rapum que está en nuestro sérum facial Rock Rose y en la crema de día Taos Blue», añaden Yates y Van Bruekelen. «Se ha demostrado que aumenta el rejuvenecimiento y la protección de las células madre». Bonus: los tres tienen el beneficio añadido de construir la barrera, en lugar de desgastarla.

Y, como dice Dahl: «Si hay alternativas en el mercado que pueden darnos resultados similares o incluso mejores, ¿por qué no íbamos a usar eso?»

Si tienes curiosidad por esas alternativas, en la galería de abajo, hemos redondeado 12 cremas, cremas hidratantes, sueros y aceites que se basan en alternativas al retinol para ofrecer beneficios que ayudan a la piel. Haz clic para verlos todos.

Por favor, ten en cuenta: Ocasionalmente, utilizamos enlaces de afiliados en nuestro sitio. Esto no afecta en absoluto a nuestra toma de decisiones editoriales.

No te pierdas nunca las últimas noticias de la industria de la moda. Apúntate al boletín diario de Fashionista.