Comment isoler une maison

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Insolation

L’isolation – silencieusement cachée dans vos murs, aucune pièce mobile à réparer – est un matériau auquel vous passez probablement un temps précieux à penser. Mais quand arrive un temps glacial (ou étouffant !), une facture d’électricité à trois chiffres ou des courants d’air froids, vous commencez à y penser beaucoup ! À la maison, vous vous demandez si cela vaut la peine de consacrer du temps et de l’argent à l’installation d’un tel système dans vos plafonds, vos murs et votre sous-sol. Au magasin, vous vous demandez quel type, quelle épaisseur, quelle largeur et quelle densité acheter. Et lorsque vous l’installez, vous vous demandez jusqu’à quel point c’est « assez bon ».

Nous avons demandé aux fabricants et aux installateurs d’isolants pour la maison quelles sont les questions auxquelles ils répondent le plus – et quelles sont les gaffes qu’ils voient le plus. Voici six choses qu’ils (et nous) pensent que vous devriez savoir.

Sceller les dérivations d’air avant d’ajouter une isolation des combles (ou vous gaspillerez de l’argent)

Les combles sont l’un des endroits les plus faciles et les plus rentables pour ajouter une isolation de maison. Mais vous augmenterez considérablement l’efficacité de l’isolation de la maison si vous scellez d’abord les dérivations d’air (figure A) autour des cheminées, des évents de plomberie, des fils, des murs intérieurs et des ventilateurs d’extraction – des endroits où l’air intérieur chaud et humide s’échappe dans le grenier.

La chaleur a une tendance naturelle à la fois à monter et à migrer vers des zones plus froides. Combinez ces deux tendances et vous comprendrez pourquoi les dérivations d’air peuvent réduire l’efficacité de l’isolation des combles de 30 à 70 %. Vous pouvez repérer les dérivations en soulevant l’isolation existante des combles et en recherchant des taches sombres d’humidité ou de poussière. Vous pouvez aussi vous rendre au grenier par une journée froide et sentir des poches d’air chaud ou utiliser un bâton d’encens pour vérifier la présence de courants d’air.

Avant d’installer (ou d’ajouter) de l’isolant de grenier, prenez les mesures suivantes :

• Utiliser du calfeutrant et de la mousse expansive (de type coupe-feu) pour fermer les espaces d’air autour des tuyaux, des conduits et des fils électriques là où ils pénètrent dans le grenier. Utilisez le type coupe-feu.
• Découpez et ajustez des bandes de tôle de calibre 24 entre la cheminée de maçonnerie et la charpente de bois environnante. Utilisez du calfeutrage haute température pour sceller le solin à l’endroit où il rencontre la cheminée.
• Installez un coupe-bise autour du périmètre de l’ouverture d’accès au grenier, puis utilisez des crochets à vis pour tirer la trappe contre le coupe-bise. Collez l’isolant de maison en mousse extrudée rigide sur le dessus de la trappe.

NOTE : Après avoir rendu votre maison étanche à l’air, testez toujours vos détecteurs de monoxyde de carbone, ou installez-les si vous n’en avez pas.

Une installation soignée augmente la valeur R de l’isolation de plus de 20 %

Laisser 5 % d’un mur non isolé réduira la valeur R (résistance au flux de chaleur) de tout le mur de 20 %. Il ne faut pas beaucoup plus de temps pour installer correctement une isolation en fibre de verre (figure B). Les mesures les plus importantes que vous pouvez prendre :

• Remplir la cavité des montants de haut en bas et d’un côté à l’autre. Pour éviter les conjectures lorsque vous isolez des murs construits à partir de montants standard de 92-5/8 po de long, achetez et installez des nattes de fibre de verre prédécoupées de 93 po de long et de 15 po de large. Lorsque vous devez couper des battes sur mesure aux coins des murs et à d’autres endroits, coupez les battes 1 po plus haut et plus large que la cavité que vous remplissez.
• Divisez votre isolant pour que la moitié aille devant et l’autre moitié derrière les fils électriques. Comprimer l’isolant réduit sa valeur R.
• Autour des boîtes électriques, entaillez, plutôt que de comprimer, la natte – puis rentrez la découpe derrière la boîte. Pour aider à prévenir le gel des tuyaux, isolez uniquement du côté froid.

Vous n’avez probablement pas besoin d’isolant à parement kraft

Le papier kraft – le parement en papier brun imprégné d’asphalte disponible sur les isolants – est rarement demandé de nos jours. Lorsque l’isolation a été développée pour la première fois, elle n’avait qu’un pouce ou deux d’épaisseur et le revêtement kraft attaché était agrafé aux montants pour l’empêcher de s’affaisser. Aujourd’hui, l’isolation est si  » corsée  » et remplit si complètement les cavités des montants et des solives qu’elle résiste à l’affaissement – même lorsque les murs ont été volontairement vibrés lors des tests.

Le papier kraft agit effectivement comme un pare-vapeur pour ralentir le mouvement de l’humidité intérieure à travers la cavité murale et l’isolation. Mais pour un travail minutieux, notamment dans les salles de bains et autres zones à forte humidité, un pare-vapeur continu en feuille de plastique de 6 millimètres est beaucoup plus efficace. Le papier kraft permet toujours de maintenir temporairement l’isolation en place sur des surfaces horizontales ou inclinées. Et lorsque vous posez de l’isolant dans le plancher d’un vide sanitaire (figure D), l’installation de l’isolant avec le papier kraft vers le haut constitue un pare-vapeur adéquat. Le papier kraft et son adhésif asphaltique sous-jacent sont inflammables et doivent toujours être recouverts de cloisons sèches ou d’un autre matériau résistant au feu.

Autre point important : Sauf dans les régions côtières chaudes, l’isolation doit être installée avec le papier kraft (ou le pare-vapeur en plastique) du côté intérieur du mur. Dans les régions chaudes, les pare-vapeur sont souvent éliminés ou positionnés vers l’extérieur du mur à montants. En cas de doute, consultez un inspecteur en bâtiment local.

L’isolation des maisons à haute densité peut s’avérer payante

L’isolation est évaluée en fonction de sa valeur R, ou résistance à la perte de chaleur : plus la valeur R est élevée, plus la valeur isolante est élevée. L’isolation standard en fibre de verre a une valeur R d’environ 3,5 par pouce d’épaisseur (figure C) ; cela donne une valeur d’isolation de R-11 pour les murs 2×4 et de R-19 pour les murs 2×6. Mais si vous voulez vraiment faire des économies d’énergie, vous pouvez acheter des produits plus performants. Les types d’isolation en fibre de verre à haute densité, avec plus de fibres et d’espaces d’air par pouce carré, offrent des valeurs R allant jusqu’à 4,25 par pouce. Certains offrent une valeur R-15 pour les murs 2×4 et R-21 pour les murs 2×6. Il existe également des isolants à haute densité pour les plafonds et les greniers. Vous finirez par payer plus cher et, dans certains cas, vous devrez le commander spécialement, mais l’isolant haute densité fournit jusqu’à 35 % de valeur isolante en plus par pouce.

Vous pouvez aussi tasser un isolant de 5-1/2 po d’épaisseur dans un mur de 3-1/2 po d’épaisseur pour augmenter sa valeur R, mais la natte R-19 comprimée ne donnera qu’une valeur R d’environ 17, et il sera plus difficile de mettre les cloisons sèches à plat contre le mur.

Quelle quantité d’isolation est suffisante ?

Les premiers 3 po d’isolation de la maison que vous ajoutez à un plafond ou un mur nu produiront d’énormes économies. L’ajout d’un autre 3 po augmentera les économies d’énergie, mais pas dans une aussi grande mesure. Pour obtenir des tableaux indiquant les quantités optimales d’isolation à installer selon le ministère de l’énergie, consultez l’association des fabricants d’isolants sur naima.org. Leurs recommandations sont basées sur le climat, le coût du carburant et d’autres facteurs. En ajoutant plus, vous obtiendrez un retour sur investissement décroissant.

La période de récupération pour la modernisation de l’isolation de la maison varie considérablement, mais des études montrent que l’isolation ajoutée est généralement rentabilisée par les coûts énergétiques économisés dans les 5 à 10 ans. Dans le Minnesota, une période de récupération typique pourrait être de cinq ou six ans. Le retour sur investissement dans les régions plus tempérées prend plus de temps, mais n’oubliez pas que l’isolation de la maison réduit également les coûts de climatisation.

Lorsque vous isolez les greniers et les vides sanitaires, vous devez également les ventiler

Puisque l’isolation de la maison modifie la façon dont les greniers et les vides sanitaires  » respirent « , il est essentiel que vous mainteniez ou installiez une ventilation appropriée (Fig. D). Au premier abord, il semble étrange d’ajouter de l’isolation pour la chaleur et de créer délibérément des  » trous  » de ventilation pour que l’air froid puisse entrer. Mais si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des problèmes d’humidité.

Lorsque vous ajoutez de l’isolant aux chevrons et aux planchers du grenier, il est important de maintenir un espace d’air continu d’au moins 1 po entre l’isolant et le revêtement du toit, de l’avant-toit au faîte. Cette lame d’air permet d’évacuer l’humidité. Il contribue également à maintenir un « toit froid », ce qui empêche la formation de barrages de glace en hiver et la chaleur excessive d’endommager les bardeaux et d’augmenter les coûts de refroidissement en été. La plus grande erreur que font les propriétaires lors de l’installation est de l’installer de manière à bloquer le flux d’air au niveau de l’avant-toit. La meilleure façon d’éviter ce problème est d’installer des goulottes d’air peu coûteuses pour garder l’espace ouvert.

Les vides sanitaires nouvellement isolés ont également besoin d’une ventilation appropriée. La procédure standard consiste à isoler les plafonds des vides sanitaires non chauffés et les murs des vides sanitaires chauffés. Pour réduire la migration de l’humidité en l’absence de dalle, un pare-vapeur en polyéthylène de 6 mm doit être posé sur le sol dans les deux cas. Il faut installer au moins 1 pi2 de ventilation pour chaque tranche de 1 500 pi2 de surface de plancher. Pour plus d’informations, voir Comment installer un pare-vapeur dans un vide sanitaire. Il existe des différences régionales et divers codes et interprétations concernant l’isolation des vides sanitaires et des greniers. Contactez un agent du bâtiment local pour vous assurer que votre maison reste conforme aux codes.

Outils nécessaires pour ce projet

Ayez les outils nécessaires pour ce projet de bricolage alignés avant de commencer-vous économiserez du temps et de la frustration.

• Masque anti-poussière
• La lampe de poche
• Le marteau
• Les lunettes de sécurité
• La règle droite
• Le couteau universel

Matériel requis pour ce projet

Évitez les courses de dernière minute en préparant tous vos matériaux à l’avance. En voici la liste.

• Pare-vapeur en poly de 6 mils
• Goulottes d’air
• Calfeutrage
• Mousse expansive
• Isolation
• Isolation rigide

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