Conseils et astuces pour évaser vos propres conduites de frein

Posé : 10 mars 2014 Par : MattM

Comment un système de freinage fonctionne et est scellé.

Le système de freinage d’une voiture moderne est très complexe, mais lorsque vous le décomposez, ils fonctionnent tous de la même manière. La description la plus simple est que la pédale de frein est enfoncée, ce qui comprime un piston dans le maître-cylindre créant une pression hydraulique qui envoie le fluide à chaque coin du véhicule et active les freins. Le système DOIT être étanche à l’air et exempt de tout contaminant ou bulle d’air. La connexion étanche à chaque raccord de frein est réalisée en serrant une conduite de frein et un raccord dans une ouverture de forme opposée à l’évasement. Une fois serré, un raccordement étanche à l’air et aux fluides est réalisé.

Les types de base de raccords de conduite de frein.

Tous les raccords Automotive sont des raccords à « 45 degrés ». La tête de l’évasement est faite à un angle de 45 degrés. Les raccords AN ou army/navy sont toujours des raccords à 37 degrés. Ils ne peuvent pas être interchangés.

1. Les évasements simples ne sont acceptables que sur les conduites à basse pression, mais pas pour les systèmes de freinage à haute pression. Un évasement simple est comme son nom l’indique, la conduite est évasée une seule fois en forme de cône. Les évasements simples ne sont pas acceptables pour les conduites de frein et ont tendance à se fissurer et à fuir assez facilement.

2. Un évasement double est l’un des évasements les plus courants que l’on trouve sur les véhicules. Avec ces évasements, vous formez l’extrémité de la ligne deux fois, en repliant en fait la lèvre de l’évasement simple. Il ressemble à un évasement simple, mais il est beaucoup plus solide et acceptable pour la haute pression présente dans un système de freinage. Les évasements doubles se trouvent sur la plupart des voitures fabriquées aux États-Unis jusqu’aux années 80.

3. Les évasements DIN/ISO ou « Bubble Flares » sont courants sur de nombreux véhicules d’importation, en particulier les véhicules européens. L’évasement est essentiellement la « première étape » sur la voie de la fabrication d’un double évasement. Bien qu’ils soient similaires, vous ne devez jamais interchanger les pièces d’un double évasement et d’un évasement à bulles. La plupart des constructeurs automobiles ont commencé à passer aux évasements à bulles dans les années 80.

Les types courants d’outils d’évasement de freins

Il existe un grand nombre d’outils d’évasement différents sur le marché. Ils font tous fondamentalement la même chose, mais chacun a sa place ou sa raison d’être. Certains sont plus faciles à utiliser et nécessitent moins de courbe d’apprentissage et laissent moins de place à l’erreur. Vous trouverez ci-dessous les plus courants utilisés dans les travaux professionnels et de bricolage.

1. L’outil de torche simple/double de base de style « wingnut » est l’un des outils de torche les plus anciens et les plus courants sur le marché. Ils sont bon marché, de petite taille, et peuvent être utilisés sur la voiture. La formation d’évasements avec cet outil nécessite plusieurs étapes et des pièces mobiles. Il peut être extrêmement difficile d’obtenir des évasements parfaits à chaque fois. Ils sont encombrants à utiliser et ne sont pas compatibles avec les lignes en acier inoxydable.

2. L’outil d’évasement hydraulique universel peut être utilisé sur la voiture et nécessite peu d’efforts pour réaliser des évasements. Une fois assemblés, ce sont des outils à une seule main. Ceux-ci peuvent faire la plus grande sélection d’évasements qui comprend, tous les évasements automobiles de 45 degrés et certains raccords PTC de GM. Ces outils sont coûteux, avec de nombreuses matrices et pièces à interchanger. En raison de l’avantage hydraulique de cet outil, il peut être facile de « sur-évaser » les lignes. Ils ne fonctionnent pas bien sur les lignes en acier inoxydable.

3. L’outil d’évasement Eastwood Pro est un outil à prix modéré, de style tourelle ou  » table tournante  » avec une tête et des matrices amovibles. Cet outil est simple à utiliser, fait des évasements parfaits à chaque fois avec peu ou pas de marge d’erreur, et il peut évaser l’acier inoxydable. La conception de cet outil ne nécessite pas de changement de pièces ni de remise en place de la conduite de frein pendant le processus d’évasement comme c’est le cas avec d’autres outils. L’outil d’évasement pro ne doit être utilisé que dans un étau, et il est très difficile à utiliser en dehors de l’établi ou sur une voiture. Il fait les 3 évasements les plus courants (simple, double, bulle/DIN) mais peut faire des évasements AN de 37 degrés avec le kit de matrice supplémentaire

Les erreurs courantes lors de la fabrication de lignes de frein et comment les corriger.

Même s’il semble que l’évasement des lignes de frein peut être un processus assez simple, il y a un certain nombre de petites choses qui peuvent faire qu’un évasement soit formé de manière incorrecte et qu’il y ait une fuite.

1. Couper la ligne de manière inégale est probablement l’une des plus grandes erreurs commises lors de la fabrication de lignes de frein. Il est important que vous utilisiez un coupe-tube bien aiguisé pour couper les lignes de frein. L’utilisation d’une meuleuse à tronçonner, d’une scie à métaux, etc. peut être difficile pour faire des coupes droites et provoque à son tour des évasements incohérents.

2. Les lignes fraîchement coupées et les lignes de frein toutes neuves peuvent avoir des bavures ou des débris de coupe sur ou dans la ligne avant de former un évasement. Cela fait que l’excès de matériau est forcé dans l’évasement pendant le processus de formation et provoque un évasement incohérent qui pourrait fuir. Nous vous suggérons de toujours ébavurer vos conduites à l’aide d’une lime (que l’on trouve à l’extrémité de certains coupe-tubes) et de nettoyer vos conduites à l’aide d’Aerosol Injection pour vous assurer que la conduite est propre avant de l’évaser. L’application d’un lubrifiant en spray à l’extrémité de la ligne peut également aider l’évasement à se former plus facilement.

3. Une trop grande  » saillie  » de la ligne de freinage par rapport à la matrice entraîne un évasement excessif ou déformé. La ligne doit être au même niveau que le bord de la matrice pour réaliser l’évasement. Utilisez « l’opération 0 » sur un outil d’évasement pro pour définir le stick-out correct de la ligne.

Comment former les lignes correctement

Une fois que vous avez toutes vos lignes évasées, vous devrez ensuite acheminer et connecter les lignes au véhicule. Comme les raccords de frein se trouvent généralement dans des endroits étroits, il faut faire des coudes dans une ligne pour qu’elle puisse s’adapter et dégager tout ce qui se trouve sur la voiture.

1. Utilisez la cintreuse de tubes et la pince de formage Eastwood pour réaliser des coudes lisses et précis dans les conduites de frein. Les conduites de frein doivent avoir des courbes lisses et sans coudes pour éviter de bloquer le liquide de frein.

2. Les tuyaux d’échappement, les douilles, les boîtes de conserve, etc. peuvent être utilisés comme formes pour réaliser des coudes lisses qui ne sont pas pris en charge par les cintreuses de tubes de frein traditionnelles.

3. La pince à former peut être utilisée pour  » fignoler  » les conduites afin qu’elles se logent correctement dans un cylindre de roue ou un étrier.

Conseils et produits supplémentaires

1. Acheminez toujours vos lignes à l’écart des points de cric, des zones à haute température ou des endroits où se produisent des mouvements de suspension. Fixez-les au véhicule tous les deux pieds.

2. Utilisez du fil d’apport TIG ou des cintres métalliques non pliés pour faire des patrons pour les formes dont vous avez besoin.

3. Achetez toujours des conduites de frein et des raccords de qualité qui respectent ou dépassent la qualité OEM. Les conduites de frein en cuivre ne sont pas conseillées, mais il existe des conduites hybrides cuivre-nickel qui ne se corrodent pas et se plient plus facilement que les conduites en acier doux ou inoxydable.

4. Utilisez le gris frein pour peindre toutes les pièces qui seront ou pourraient être exposées au liquide de frein. Les pièces revêtues de gris frein résisteront à l’exposition directe au liquide de frein et c’est un must sur les maîtres-cylindres, les étriers,les cylindres de roue, etc.

5. Toujours purger le système de freinage après avoir remplacé une ligne ou une partie du système. Utilisez le kit de purgeur de frein Eastwood pour éliminer tout ancien liquide ou air du système.

Si vous utilisez ces étapes, vous pouvez économiser de l’argent sur l’achat de kits pré-courbés et de la main-d’œuvre pour payer quelqu’un d’autre pour faire des formes et des lignes personnalisées pour votre véhicule et le mettre dans plus d’outils pour votre atelier !

-Matt/EW

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