Installation de rampes d’escalier DIY

Un grand projet pour les bricoleurs ambitieux

Par Matthew Weber

L’installation d’une rampe d’escalier peut être une entreprise difficile. Le projet est plus compliqué que le remplacement de la marche ou de la contremarche, car vous avez affaire à des angles précis plutôt qu’à des coupes carrées. Le système de rampe doit être solidement soutenu par des tringles solidement fixées à l’ossature du plancher ou du mur. Le rail doit également respecter des directives de code strictes destinées à assurer la sécurité des personnes.

Si vous prévoyez de vous attaquer à ce projet en tant que bricoleur, je ne saurais trop recommander la nécessité de planifier soigneusement chaque aspect du projet avant de commander les fournitures. Le rail d’escalier en cerisier présenté dans ce projet apparaît avec l’aimable autorisation de L.J. Smith Stair Systems, qui fournit des instructions détaillées étape par étape pour l’installation des composants. L’entreprise fournit également une liste de contrôle pratique des pièces et fournitures requises pour s’assurer que vous incluez tous les composants et fixations nécessaires.

Vérifiez auprès de votre fournisseur de pièces d’escalier s’il existe des outils ou accessoires spéciaux qui faciliteront le déroulement du projet. Par exemple, pour faciliter l’installation des balustres de l’escalier, nous avons utilisé le système IronPro de L.J. Smith. Le système IronPro élimine la nécessité de percer des trous obliques dans un rail pour loger les balustres, en se basant sur de petites vis et des raccords réglables. Le système réduit la probabilité d’erreur et s’installe beaucoup plus rapidement que les méthodes d’installation typiques – ce qui est fortement recommandé pour un bricoleur.

Lorsque vous planifiez votre main courante, passez un coup de fil à votre municipalité pour vérifier les codes de construction de votre région, qui sont très spécifiques à la construction d’escaliers. Dans la ville où je vis, la hauteur minimale d’une rampe d’escalier est de 34 pouces et la hauteur maximale est de 38 pouces (mesurée à partir du haut du nez de marche jusqu’au haut de la rampe). Les balustres ne doivent pas être espacés de plus de 4 pouces.

Lors de la planification de la rampe d’escalier, nous avons trouvé utile de faire un schéma de la conception de la rampe proposée, avec des mesures spécifiques, pour s’assurer que toutes les pièces s’assembleraient correctement sur le site.

Et, bien sûr, le style est une préoccupation majeure. La conception globale peut intégrer un rail qui se monte sur les poteaux du trébuchet ou se termine poteau à poteau contre les côtés. Vos balustres reposeront-ils sur des marches ouvertes ou se monteront-ils sur un mur de genoux ? Bien que notre projet ait utilisé des balustres en fer, il est également possible d’utiliser des balustres en bois dont la forme, le style et l’essence varient. Les tréteaux varient en termes de conception, allant de simples boîtes à des pièces ornementales plus grandes avec des garnitures décoratives. Les mains courantes varient également en taille et en forme, et vous voulez que tous les composants d’escalier associés s’adaptent les uns aux autres de manière attrayante et proportionnelle.

La construction de rampes d’escalier est une entreprise compliquée, de sorte que la meilleure façon de la planifier est de procéder lentement et soigneusement, en prêtant attention à chaque détail spécifique au site qui pourrait affecter son installation.

Plutôt que de ressasser le manuel d’installation détaillé de L.J. Smith, cet article se concentrera sur la façon dont nous avons appliqué ces instructions à ce travail spécifique. Soyez prêt à ce que chaque projet d’escalier diffère quelque peu en ce qui concerne les défis sur place.

Enlever l’ancien rail

La première étape du remplacement d’une main courante consiste à enlever l’ancien système, que nous avons retiré lorsque nous avons remplacé les marches. Pour ce faire, nous avons utilisé une scie à guichet pour couper la main courante dégagée contre chaque tringle. Nous avons ainsi pu soulever la main courante de l’escalier, et les balustres sont restés attachés à sa face inférieure, ce qui nous a permis de tous les retirer en une seule fois.

Puis, on a retiré les anciens newels en faisant levier sur les planches de garniture autour des 4×4 et en coupant les poteaux au ras du sol.

Déterminer le placement des colonnettes

En règle générale, pour un escalier à marches ouvertes, l’axe de la balustrade entre les colonnettes doit être à la moitié du carré de balustre vers l’intérieur à partir de la face du limon. (Sur un escalier à mur de genou, la balustrade doit être centrée sur le mur de genou.)

Pour notre escalier, l’emplacement des anciens poteaux a déterminé le placement des nouveaux (pour cacher les anciennes souches de poteaux).

En haut de l’escalier, le poteau palier se raccorde à un garde-corps qui se termine par une demi-pointeau fixée au mur. Un demi-pointeau est exactement ce qu’il semble être – un poteau de poteau assorti qui est coupé en deux dans le sens de la longueur à l’usine pour être monté à ras d’un mur plat.

Installation du poteau d’escalier

Bien que les anciens emplacements de poteau d’escalier fonctionnaient bien pour notre conception d’escalier, ils nécessitaient d’encocher les bases de poteau d’escalier pour qu’elles passent sur les marches, ce qui présentait un obstacle supplémentaire lors de l’installation. Pour le poteau supérieur (également appelé « poteau de palier »), certaines garnitures différentes de chaque côté du poteau signifiaient que l’encoche devait être plus profonde d’un côté du poteau que de l’autre. Prenez bien les mesures et préparez-vous à de tels désagréments lors de votre propre installation.

Les tréteaux de L.J. Smith sont fabriqués en cerisier massif 1x et construits avec un centre creux qui se fixe sur un bloc de montage en bois. Avant de les fixer en place, nous avons ajusté le poteau à sec, mesuré soigneusement, fait les ajustements nécessaires, puis marqué tous les emplacements importants de connexion des rails sur le poteau à l’aide de ruban adhésif de peintre. Le marquage des poteaux fournit un guide visuel pratique pour l’assemblage et aide à organiser le It’s gjob afin de ne pas oublier d’étapes cruciales ou de mal aligner les composants.

Vous devrez ajuster à sec le poteau de départ et le poteau de palier en même temps pour vous assurer que la main courante se monte contre chaque poteau à une élévation correspondante par rapport à l’escalier.

Quand vous êtes satisfait de l’emplacement final d’un poteau, appliquez de la colle de construction sur le bloc de montage en bois et fixez-le avec quatre vis à tête de rondelle vers le bas dans l’ossature du plancher. Remplissez tous les vides à la base du trébuchet avec des blocs solides et clouez ou collez-les en place. Pour l’assemblage final, appliquez de la colle à tous les points de contact entre le bloc de montage, le bloc de remplissage et l’intérieur du trébuchet. Les tringles sont ensuite ancrées dans le bloc ou l’ossature du plancher/escalier à l’aide de deux tire-fonds de 1/2 po traversant l’avant de la base. Pour une approche de type ceinture et bretelles, enfoncez des clous de finition à travers les côtés du tronc dans le blocage.

Déterminer l’espacement des balustres

Avant même de commander vos pièces d’escalier, vous devrez avoir déterminé l’espacement maximal des balustres et le nombre de balustres requis par marche. Le premier balustre de chaque marche doit être à 1/2 balustre carré en arrière de la face de la contremarche. Divisez la course de la marche (distance de la contremarche à la contremarche) par le nombre requis de balustres par marche pour trouver la distance centre à centre pour les autres balustres.

Par exemple, si la course est de 10 pouces et l’espacement maximal requis par le code est de 4 pouces ; 10 divisé par 4 égale 2-1/2 espaces requis par marche. Arrondissez ce chiffre à 3 espaces. Il faut donc 3 balustres par marche. Une course de 10 pouces divisée par 3 balustres équivaut à 3,333 po. (3-11/32 po) centre à centre. Il est acceptable que les balustres soient espacés de moins de 4 pouces, mais pas plus.

Lorsque vous déterminez l’emplacement des balustres, n’oubliez pas de tenir compte de la forme de vos poteaux de trébuchet. Par exemple, la garniture autour du bas de nos poteaux de poteau les rendait plus larges de 1-1/2 po que le haut des poteaux – nous avons donc pris des mesures entre les sommets. Si vous oubliez cet écart, alors un balustre espacé de 4 pouces du bas du poteau pourrait être espacé de 4-3/4-in. du haut d’un poteau, ce qui constituerait une violation du code.

Sur l’escalier poteau à poteau illustré, la course totale de la balustrade est la distance horizontale entre les deux faces opposées des poteaux. Nous avons utilisé les calculs ci-dessus pour déterminer l’espacement approprié entre les balustres pour la course totale, puis nous avons marqué ces emplacements sur les marches de l’escalier. Nous avons ensuite porté notre attention sur la main courante, en prévoyant de revenir sur les balustres plus tard.

Installation de la main courante

Pour déterminer les angles d’onglet de la main courante, nous avons placé une planche 1×2 de rebut sur les marches d’escalier et l’avons serrée le long des poteaux de poteau, en marquant l’angle d’intersection avec un crayon. La planche a été découpée le long des onglets pour servir de gabarit à la main courante. Nous avons placé le 1×2 entre les poteaux aux points de connexion du rail pour vérifier l’ajustement des angles à onglet. (Si les poteaux ont une garniture, assurez-vous que le rail n’interfère pas avec la garniture de l’un ou l’autre poteau). Effectuez tous les ajustements nécessaires aux angles et à l’élévation, et assurez-vous que la position finale permet d’obtenir une hauteur de rail constante au-dessus de toutes les marches. N’oubliez pas de tenir compte de l’épaisseur de la main courante, au cas où la taille de votre rampe serait différente de celle de votre planche de gabarit.

Une fois que vous êtes satisfait des angles et de la position du gabarit 1×2, transférez les mesures sur la main courante et effectuez les coupes sur une scie à onglet. Il y a un côté supérieur et inférieur défini à la main courante, alors ne les mélangez pas.

Les rails se fixent aux troncs d’escalier en perçant un trou d’accès à travers le tronc pour une vis tire-fond. La vis tire-fond (avec rondelle) est insérée à travers le tronc et sort par un deuxième trou plus petit sur le côté opposé où elle se visse dans un trou pilote pré-percé sur l’extrémité du rail. Utilisez une douille avec une extension pour serrer la vis de blocage. Les trous des tréteaux sont recouverts de chevilles en bois assorties.

Conseil de pro : Toujours inspecter visuellement les dégagements de votre matériel de montage avant d’enfoncer les vis en place. Avant de fixer, je me suis rendu compte que les tire-fonds que j’avais commandés étaient trop longs. Si je les avais enfoncées sans m’en rendre compte, j’aurais fait sortir la pointe de la vis par le haut de la main courante. Pour éviter de trop les enfoncer, j’ai ajouté des rondelles supplémentaires sous la tête de la vis tire-fond.

Conseil d’outils : Les lasers peuvent rendre la vie plus facile. Lors du positionnement de la main courante, j’ai utilisé le laser Bosch GLL2-40 crossbeam pour projeter une ligne laser le long des marques d’emplacement des balustres. La ligne laser d’aplomb s’étendait jusqu’à la face inférieure de la main courante, fournissant une indication visuelle de l’endroit où les balustres devaient croiser la rampe. La ligne laser nous a aidés à guider tout ajustement mineur de la position du rail, assurant un alignement cohérent dans toutes les directions.

Installation des balustres

Attention aux bricoleurs – lorsqu’il s’agit de mettre en place l’aplomb des balustres le long d’une main courante inclinée, L.J. Smith propose un outil pratique appelé outil de marquage des balustres télescopique. Il est équipé d’un niveau à bulle, d’une règle et d’une extension de 1/2×5/8-in. qui s’étend de 28 à 42. Pour l’utiliser, placez la tige inférieure de l’outil dans l’emplacement marqué du balustre sur la bande de roulement. Déployez l’arbre télescopique jusqu’à la face inférieure du rail, centrez-le sous le rail, puis mettez l’outil d’aplomb à l’aide de la fiole à bulles. Lorsque vous êtes satisfait du placement, tirez la tête à ressort vers le bas et relâchez. Un chasse-clou s’enfonce dans la main courante et crée une rainure pour la fixation du balustre. Répétez l’opération pour chaque balustre comme moyen facile de marquer le placement et de s’assurer de l’aplomb.

Comme mentionné précédemment, lorsqu’il s’est agi d’installer les balustres, j’ai  » triché  » en utilisant le système IronPro de L.J. Smith – et je suis content de l’avoir fait. Le système IronPro vous permet de visser des colliers réglables et pivotants en haut et en bas des emplacements des balustres pour loger les balustres en fer. La nature ajustable du système réduit la probabilité d’une erreur de placement et rend la pose des balustres beaucoup plus rapide et plus facile que les méthodes traditionnelles d’installation à fraise.

Pour utiliser le système IronPro, vissez d’abord les disques métalliques filetés à chaque emplacement de balustre. Ensuite, vissez l’adaptateur à boule pivotante à l’emplacement correspondant du balustre sous le rail. Coupez le balustre métallique à la longueur voulue à l’aide d’une scie à découper. Faites glisser le collier de base sur l’arbre du balustre et insérez l’extrémité supérieure du balustre dans l’adaptateur à bille. Inclinez le balustre sur la plaque de montage, faites glisser le collier de base sur le disque fileté, puis vissez-le fermement en place. Serrez quelques vis de réglage, et l’installation du balustre est terminée.

Répétez l’opération pour tous les balustres.

Victory Lap

Voilà les bases de ce projet de rampe d’escalier. Nous avons installé le garde-corps au palier supérieur, contre le demi-traverse, à l’aide de la quincaillerie à montage affleurant de L.J. Smith, qui dissimule la fixation. Le palier supérieur a également été doté d’une rampe à chaussures inférieure afin de dissimuler une transition inesthétique entre le sol et la moulure le long du bord. Nous avons également installé une rampe secondaire le long de la volée d’escalier inférieure à l’aide de supports à montage mural.

Après l’installation du système de rails, vous devez vous attendre à de nombreuses retouches, comme l’ajout de chevilles de bois, le remplissage des trous de clous avec du mastic, le calfeutrage des joints, etc. Mais tout ce temps, ce travail et cette attention aux détails en vaudront la peine, une fois que vous aurez montré votre nouvelle installation de rails d’escalier à vos amis et voisins.

Pour plus d’informations sur les systèmes d’escalier L.J. Smith, visitez www.ljsmith.com.

Note complémentaire

Porte de sécurité

J’ai trois jeunes enfants, et en retirant le garde-corps du palier d’escalier supérieur, j’ai créé un risque majeur pour la sécurité lors de cette rénovation. Ma solution était de façonner une simple barrière en bois qui fermait tout le palier pendant la construction.

J’ai jeté cette chose ensemble en utilisant une feuille de luaun plus quelques planches 1×3 et 1×4 de rebut provenant d’une palette d’expédition démontée. Les connexions sont toutes réalisées avec des vis à tête cylindrique.

J’ai monté des charnières à une extrémité du portail et je les ai vissées au mur.

L’autre extrémité de la barrière reçoit un loquet à crochet et à œil, que j’ai placé assez bas du côté de l’escalier pour que mes deux plus jeunes enfants ne puissent pas l’atteindre.

Voici la barrière temporaire en place au sommet du palier de l’escalier.

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