Soins des dendrobiums de type nobile

Les dendrobiums de type nobile peuvent être cultivés et fleuris à la maison ou en serre. Ils ont cependant des exigences culturelles assez spécifiques. Lorsque ces exigences sont respectées, ils produiront une profusion de fleurs parfumées et durables qui peuvent apparaître de l’automne au printemps.

Lumière

Les dendrobiums mobiles peuvent et doivent être cultivés en extérieur en été, généralement entre le premier juin et la fin septembre si vous êtes dans les États de l’extrême nord. Vérifiez votre climat local pour connaître les dates de gel. S’il y a un risque de gelée, rentrez-les. Les plantes doivent être cultivées à l’ombre (30 à 50 %) ou au soleil, avec un filtre. À l’automne, lorsque vous les rentrez, placez-les dans une fenêtre est ou sud. Le sud est préférable. Essayez de leur donner autant de lumière que vous le pouvez, juste avant de les brûler.

Arrosage

Il existe une relation directe entre la lumière, la température et l’eau. Au printemps et en été, lorsque les plantes sont en croissance active, que la lumière du soleil est forte et qu’il y a beaucoup de mouvement d’air, arrosez lorsque le mélange approche de la sécheresse mais qu’il reste encore un peu d’humidité. À l’automne (généralement de la mi-novembre à la fin novembre), lorsque les nouvelles pousses sont arrivées à maturité et ont leur dernière feuille terminale, et qu’il y a une petite zone nébuleuse au centre, à la base de la feuille, arrosez juste assez pour empêcher les tiges ou les pseudobulbes de se ratatiner. Cela peut se faire toutes les deux semaines. Ne reprenez pas l’arrosage normal (arrosage lorsque la plante s’approche de la sécheresse, tous les 3 à 5 jours) jusqu’à ce que vous voyiez apparaître des boutons de fleurs sur les côtés des tiges généralement opposés à l’endroit où se trouvent les feuilles. Arrosez le matin. L’eau de pluie, l’osmose inverse ou l’eau distillée est idéale, mais l’eau de puits ou l’eau municipale convient si le pH est de 7,5 ou moins et s’il n’y a pas d’énormes quantités de minéraux dans l’eau.

Fertilisation

Fertilisez avec Grow More 20-10-20 ou Green Jungle Orchid Food, spécialement formulés pour fonctionner avec de l’eau de pluie, de l’eau distillée, de l’eau d’osmose inverse ou de l’eau à faible alcalinité. Fertilisez avec Green Jungle chaque fois que vous arrosez. (NOTE : si vous utilisez de la mousse de sphaigne, fertilisez avec Green Jungle tous les trois ou quatre arrosages pendant la saison de croissance). Arrêtez de fertiliser vers la mi-septembre, sinon vous aurez beaucoup de croissance mais peu, voire pas, de fleurs. Vous pouvez également voir de nouvelles plantules se développer là où les boutons de fleurs devraient être si la plante a trop d’azote lié en elle. Reprenez l’alimentation après la floraison lorsque de nouvelles pousses apparaissent à la base de la plante et que vous pouvez voir de nouvelles racines. Si de nouvelles plantes apparaissent sur les côtés des tiges et que vous en voulez plus, attendez que les pousses atteignent une taille de 6 à 8 pouces et que les racines mesurent au moins 3 pouces de long. Elles peuvent alors être simplement tordues ou coupées de la canne et empotées séparément.

Température

Les natifs ont besoin de températures fraîches en automne et en hiver pour développer les boutons floraux. Par conséquent, lorsqu’elles sont rentrées, elles doivent bénéficier de températures nocturnes fraîches. Pour espérer une bonne floraison, les températures nocturnes ne doivent pas dépasser 60°F jusqu’à l’apparition des bourgeons. Les températures diurnes peuvent être de l’ordre de 70°F. Après l’apparition des bourgeons, vous pouvez les garder à 62-64° F la nuit et vous devriez avoir des fleurs en janvier ou février. La nuit, on peut même les mettre au réfrigérateur jusqu’à ce que les bourgeons apparaissent. Ces plantes peuvent même supporter des températures plus fraîches mais il faut vraiment réduire les arrosages car des problèmes de pourriture peuvent résulter d’un terreau froid et humide.

Fleurs

Après la fin des fleurs, vous pouvez couper les tiges près des cannes. Après plusieurs années, certaines des pousses les plus anciennes peuvent devenir ligneuses, ratatinées et d’apparence jaune. Tant que vous avez au moins trois tiges saines et au moins une avec un ensemble complet de feuilles, vous pouvez couper les vieilles pousses inesthétiques à la base. Nous ne recommandons pas de couper toutes les tiges sans feuilles, car elles stockent de l’énergie et contribuent au développement des nouvelles pousses avant. Les tiges qui fleurissent une année peuvent souvent produire quelques fleurs supplémentaires l’année suivante. Les fleurs de 2 à 3 pouces durent longtemps (6 à 8 semaines) et sont très parfumées. Avec la bonne culture, vous pouvez avoir littéralement 50 à 100 fleurs par canne.

Repotage

Repotage tous les deux ans ou lorsque la plante devient trop grande pour le pot. L’écorce d’Orchiata (‘Power’-qualité moyenne) ou la mousse de sphaigne de Nouvelle-Zélande ou les copeaux de noix de coco fonctionnent également bien. Le meilleur moment pour rempoter (si nécessaire) est après la floraison au printemps, lorsque les nouvelles pousses et les racines apparaissent. S’il y a une masse racinaire solide, vous n’aurez pas besoin d’essayer de déterrer l’ancien mélange ; rempotez simplement si c’est le cas. Si le mélange est vieux et friable ou aigre, retirez soigneusement l’écorce ou la mousse et rincez le système racinaire. Toute vieille racine creuse ou pourrie peut et doit être enlevée. Si la plante pousse dans une direction, mettez la croissance la plus ancienne vers le bord du pot et laissez au moins un pouce ou deux entre la croissance la plus récente et le bord du pot pour qu’il y ait de la place pour pousser.