Vêtements médiévaux anglais
Ve et sixième sièclesEdit
Vêtement communEdit
Les hommes anglo-saxons précoces, quel que soit leur rang social, portaient une cape, une tunique, un pantalon, des jambières et des accessoires. La cape courte, doublée de fourrure, était conçue de manière à ce que la peau de l’animal soit tournée vers l’extérieur et que la fourrure frôle les sous-vêtements. Cependant, on a également trouvé des manteaux en laine. Le vêtement s’ouvrait soit sur le devant, soit sur l’épaule droite. Une seule broche, généralement de forme circulaire, fermait la cape carrée ou rectangulaire. D’autres moyens d’attacher le tissu ensemble étaient le nouage, le laçage ou l’utilisation d’un fermoir, souvent fait de matériaux naturels tels que des épines, des os, du bois ou des cornes. Les moins prospères portaient des manteaux en laine.
La tunique se terminait entre la hanche et le genou et avait des manches longues ou courtes. Les fermoirs n’étaient pas nécessaires pour maintenir la tunique ensemble, car lorsqu’elle était tirée sur la tête, elle se plaçait confortablement autour du cou sans l’utilisation de laçage ou de liens, ce qui indique que le vêtement était une pièce continue. Une ceinture ou une gaine était généralement portée avec la tunique ; elle pouvait être munie d’une boucle et, comme l’indique Gale Owen-Crocker, « s’accrochait à la ceinture ». Plusieurs tuniques étaient portées en même temps, de sorte que celle du bas, souvent à manches courtes, servait de chemise.
Le pantalon, traditionnellement porté sous une tunique courte ou avec une petite cape, arrivait à la cheville. S’ils étaient amples, l’excès de tissu était regroupé autour de la taille et, comme le décrit Owen-Crocker, « pendait en plis autour des jambes ». Des jarretières ou des jambières accompagnaient les pantalons étroits. Des pièces de tissu s’attachaient au pantalon en formant des passants de ceinture afin que le vêtement puisse être à maintenu en place à la taille par une ceinture.
Les jambières, généralement portées par paires, servaient de protection supplémentaire pour les jambes. Le premier legging appelé legging proprement dit ou bas, était constitué de tissu ou de cuir. La seconde était simplement un cuir de tissu utilisé pour attacher les jambières ou, si elle était portée autour du tibia ou du pied, pour fournir chaleur et protection. La caste inférieure portait des jambières faites de tissu déchiré ou coupé provenant de vieux vêtements, de couvertures ou de sacs, tandis que la caste supérieure avait des jambières faites sur mesure. Les personnes très riches portaient parfois des bijoux.
Les ceintures portées aux hanches étaient plutôt une nécessité qu’un luxe. Les boucles étaient courantes et la plupart étaient orientées vers l’avant ; cependant, on en a trouvé d’autres orientées des deux côtés ou même, dans certains cas, placées à l’arrière du corps. Owen-Crocker mentionne que des « ornements de ceinture et des étiquettes » pendaient aux ceintures des Anglo-Saxons en plus de l’équipement quotidien. Les perles servaient parfois de substitut, mais pas souvent. Les ceintures en cuir, souvent décorées, étaient les plus courantes. Des ceintures complexes, portées pour être vues, étaient placées à la vue tandis qu’une ceinture ou une gaine supplémentaire maintenait le pantalon en place sous la tunique.
Les Anglo-Saxons couvraient généralement leurs pieds nus, sauf lorsqu’ils travaillaient. Les chaussures étaient en cuir et fixées par des lanières. Les chapeaux et les capuches étaient couramment portés, de même que les gants et les moufles.
Septième à dixième sièclesEdit
Vêtements générauxEdit
Les vêtements du septième au neuvième siècle étaient semblables à ceux des siècles précédents et, là encore, toutes les classes portaient généralement les mêmes vêtements, bien que les distinctions au sein de la hiérarchie sociale aient commencé à devenir plus visibles grâce aux vêtements ornementés. Ces pièces communes se composaient de tuniques, de capes, de vestes, de pantalons et de chaussures. Comme aux 5e et 6e siècles, une chemise en lin faisait office de sous-vêtement. Par-dessus leur chemise, les hommes portaient généralement une tunique en lin ou en laine qui leur arrivait aux genoux, selon la saison. Les manches de la tunique étaient longues et ajustées et l’excédent de tissu était remonté le long du bras, du coude au poignet, de manière à former des « rouleaux » dans le tissu. Le col de la tunique s’ouvrait, tout comme les deux côtés, et une ceinture ou une gaine était généralement portée autour de la taille. Selon le rang, des embellissements ornaient le col de la tunique, la taille ou la bordure et pour les paysans, ou les classes ouvrières, une tunique simple avec des manches était généralement portée. Les exemples de ces décorations comprenaient, comme l’indique James Planché, « des chaînes et des croix d’or et d’argent, des bracelets d’or, d’argent ou d’ivoire, des ceintures d’or et de pierreries, des colliers d’ambre et d’autres perles, des anneaux, des broches, des boucles ». La noblesse avait tendance à porter des tuniques plus longues que les classes sociales inférieures.
Une cape, portée par-dessus la tunique, s’attachait soit sur la poitrine, soit sur une épaule à l’aide d’une broche. Une fois en place, la broche était laissée attachée au vêtement afin que la cape soit glissée sur la tête. La cape, qui arrivait au genou et était de forme rectangulaire, était attachée de manière à donner l’impression d’être plissée ou pliée. Les capuches et les cols font leur apparition au IXe siècle et, à peu près à la même époque, la cape commence à être ceinturée par la même ceinture que celle portée sur la tunique. Le manteau enveloppant fait également son apparition à cette époque. Ce manteau, qui descend jusqu’aux genoux, s’enroule sur le devant du corps. Ses manches étaient, comme le dit Owen-Crocker, « profondes, les poignets décorés qui sont le plus souvent droits ». Pour les classes inférieures, ce manteau avait tendance à être plus uni que celui de la noblesse.
Le gilet ou la veste est également apparu à cette époque. Pour ceux qui pouvaient se le permettre, la veste était en fourrure tandis que les moins coûteux étaient en lin. Cette veste arrivait à la taille et avait tendance à avoir un col large.
Le pantalon à cette époque était raccourci jusqu’à mi-cuisse et des bas, en cuir, le rencontraient à cet endroit. Par-dessus les bas, on portait des ronds d’étoffe, de lin ou de cuir qui partaient de la cheville et se terminaient juste au-dessous du genou, comme l’explique Planché, en » rouleaux serrés… ou s’entrecroisant à la manière des sandales « . Planché précise que les chaussettes ont commencé à être portées par-dessus le bas et qu’elles étaient « bordées en haut ». Les chaussures de cette époque, peintes en noir, avaient une ouverture sur le cou-de-pied et étaient fixées par des lanières. Les Anglo-Saxons appréciant les chaussures, toutes les classes sociales en portaient. Les couleurs courantes de cette époque étaient le rouge, le bleu et le vert.
RoiEdit
Jusqu’au IXe siècle, le roi ou l’autorité régnante portait un byrne annelé qui, comme l’explique Planché, était « formé d’anneaux cousus à plat sur une tunique de cuir ». Cette personne portait également un bouclier en saillie et une « épée de fer longue, large et droite », comme le précise Planché.
Une couronne carrée était portée ainsi qu’un manteau plus long. À partir du 9e siècle, le métal du roi était inscrit et plus tard dans le siècle, la soie a commencé à être portée par le roi et la noblesse.
MilitaireEdit
Les soldats anglo-saxons bien armés portaient des manteaux enveloppants décorés comme une cotte de mailles avec des manches qui se rétrécissaient aux poignets, celles-ci étaient souvent brodées de fleurs ou de plantes. Owen-Crocker explique que les ceintures des commandants étaient élaborées, larges et fixées par « une sangle étroite qui était rivetée à la large ceinture et passait dans une boucle beaucoup plus étroite que la ceinture elle-même », laissant pendre l’extrémité de la ceinture. Des poches étaient également attachées à la ceinture pour permettre aux soldats de porter leurs armes. Aux 9e et 10e siècles, la tenue militaire ne diffère pas beaucoup de la tenue civile. Les seuls changements étaient des tuniques courtes en lin avec des cols en métal et l’ajout d’une épée, d’une lance, d’un bouclier et d’un casque. Les armes et les accessoires vestimentaires portés sur le champ de bataille étaient très décorés avec des techniques de bijouterie, comme le montrent les découvertes de Sutton Hoo et du Staffordshire Hoard ; le concept de tenue de parade n’existait pas pour les Anglo-Saxons.
Édition du clergé
Planché affirme que le clergé des 9e et 10e siècles s’habillait de manière similaire aux laïcs, sauf lorsqu’il disait la messe. À partir de la fin du 8e siècle, il est interdit au clergé de porter des couleurs vives ou des tissus coûteux ou précieux. Owen-Crocker mentionne que leurs manteaux en sergé étaient généralement plus courts que ceux des laïcs, atteignant juste la taille, et Planché ajoute, qu’ils portaient des bas de lin.
Onzième siècleModifié
Vêtements générauxModifié
Planché explique qu’au 11e siècle, les tuniques raccourcies sont devenues populaires, tout comme les coiffures et les longueurs de barbe plus courtes. Les piercings sont également devenus à la mode pour les hommes, tout comme les bracelets en or. À cette époque, les hommes continuent de porter des tuniques, des manteaux et des pantalons qui ne varient pas beaucoup de leurs homologues précédents. Les coifs deviennent des couvre-chefs populaires et se présentent sous la forme d’une « casquette plate et ronde ». Les longs bas, avec les pieds attachés, étaient à la mode, et les bandages de jambe et les chaussures continuaient à être portés. Les bottes courtes, celles qui ne vont que jusqu’à la cheville, ont été introduites dans la dernière partie du siècle.
Vêtements militairesModification
Les tenues militaires étaient simplement des vêtements ordinaires auxquels on ajoutait des ornements en fonction du nombre de » marques » que possédait un soldat. Ces ajouts consistaient en une lance, une hache, une épée, un arc, un bouclier, une calotte en acier, un casque, un manteau en fer ou une tunique en lin ou en tissu. À cette époque, les soldats portaient des boucliers ronds ou en forme de croissant, généralement peints en rouge. Les fonctionnaires de haut rang décoraient leurs épées de diverses couleurs et insignes. Au milieu de la moitié du siècle, les armures ont commencé à être fabriquées en cuir et les armes sont devenues plus légères. Les anciennes tuniques de maille, jugées trop lourdes empêchant le soldat de se battre correctement, furent remplacées par les nouvelles armures de cuir, composées de lambeaux qui se chevauchaient, découpés comme des écailles ou des feuilles et teints chacun d’une couleur différente.
Dans la seconde moitié du siècle, les guerriers se rasèrent la tête pour ressembler au clergé afin de confondre les espions étrangers. C’est à cette époque qu’apparaît le capuchon, recouvert d’anneaux, porté sous le casque, qui s’enrichit également d’une nouvelle pièce, le nasal. La tunique annelée aux genoux est fendue devant et derrière pour permettre une conduite plus confortable. La longueur des pantalons est raccourcie. Les « armures masconnées » ont commencé à remplacer les armures annelées traditionnelles. Ces nouvelles pièces de fer étaient assemblées pour ressembler à des mailles ou à des filets, mais on a découvert qu’une combinaison des deux modèles était utilisée. Une autre variation consistait à recouvrir le corps d’anneaux et à retirer les manches de la tunique. Planché mentionne qu’un « pectoral carré » était ajouté à la poitrine de l’armure comme protection supplémentaire et qu’il était « matelassé ou couvert d’anneaux ». Une bordure jaune était ajoutée aux pectoraux, aux manches et aux jupes. Les boucliers avaient deux nouveaux ajustements : une sangle s’enroulait autour du bras tandis qu’une seconde sangle entourait le cou, permettant au soldat d’utiliser ses deux mains.
Édition Clergé
Le clergé du 11e siècle avait la tête rasée et portait des bonnets qui, selon Planché, étaient » légèrement enfoncés au centre, avec les ornements pendants de la mitre attachés sur le côté de celle-ci « . Parmi les autres vêtements, on trouve la chasuble, le vêtement liturgique le plus extérieur, qui conserve sa forme, et les dalmatiques, un vêtement ressemblant à une tunique avec de grandes manches en forme de cloche, qui tendent à être arquées sur les côtés. Le bâton pastoral se révélait généralement de couleur et d’ornementation unies.
Double siècleModification
Vêtements générauxEdit
Le XIIe siècle apporte des changements dans la tenue civile des habitants des îles britanniques. La tunique était désormais près du corps avec une longue jupe. Il y avait, comme le décrivent C. Willett et Phillis Cunnington, une « fente sur le devant jusqu’au niveau de la cuisse » et les manches, maintenant ajustées, étaient « en forme de cloche » au poignet ou, la « partie inférieure pour former une manchette pendante qui pourrait être roulée pour l’action ». Les paysans portaient des tuniques plus courtes, dont les manches étaient « tubulaires… et retroussées ». La tunique pouvait être portée avec ou sans la gaine, qui portait désormais l’épée. Les lignes du cou étaient soit diagonales, du cou passant par la poitrine, soit horizontales, du cou à l’épaule. La super tunique, portée avec une gaine, était parfois portée seule mais n’était jamais associée à la tunique susmentionnée. Les manches de cette super tunique avaient, comme l’indiquent les Cunnington, des « poignets pendants », ce qui était peu fréquent, ou étaient « lâches et ne descendaient souvent qu’au niveau du coude ». La super tunique était parfois doublée de fourrure.
La cape et le manteau, une cape ressemblant à une cape ample, étaient attachés soit par une broche ou un fermoir, soit, comme le décrivent les Cunnington, « le coin du bord du cou d’un côté était tiré dans un anneau cousu au coin opposé, puis noué pour le maintenir en position ». Pour les riches, la cape était doublée de fourrure et pour toutes les classes en dessous, la cape était à capuchon et faite de peau d’animal, avec les poils tournés vers l’extérieur.
Troisième siècleModification
Vêtements générauxEdit
Pendant la première moitié du XIIIe siècle, on porte des braies en lin, puis on les raccourcit jusqu’au genou dans la seconde moitié du siècle, qui deviennent alors des tiroirs ou des sous-vêtements. Les bas courts se terminaient juste sous le genou et la bordure était parfois décorée. Des bas plus longs, à mi-cuisse, pouvaient également être portés : comme le disent C. Willett et Phillis Cunnington, ils étaient « formés pour s’adapter à la jambe, s’élargissant au-dessus du genou pour pouvoir être remontés sur les braies ». Les bas et la gaine étaient attachés ensemble en un point situé sur le haut du devant du bas afin de le maintenir en place. Certains bas avaient des étriers, des pieds entiers, ou pas de pieds. Pour les bas, faits de laine ou de cuir, une « fine semelle de cuir était attachée » afin de ne pas avoir à porter de chaussures. Les vêtements de jambe au cours du 12ème siècle avaient tendance à être de couleur vive et les rayures étaient populaires.
Toutes les classes d’hommes au cours du 12ème siècle portaient des chaussures ou des bottes. Les chaussures, comme le disent les Cunnington, étaient « ouvertes sur le pied et attachées devant la cheville avec une sangle fixée par une broche ou une boucle ». Pour les riches, les bandes des chaussures étaient décorées et on trouvait souvent des motifs « sur le pied ou autour du talon ». Différents styles de chaussures ont commencé à apparaître à cette époque. L’un d’entre eux, comme l’indiquent les Cunnington, était « haut autour de la cheville et fendu sur les côtés ou sur le devant » tandis que d’autres étaient lacés ou avaient « une empeigne courte mais coupée haut derrière le talon ». Les bottes étaient le plus souvent à mi-mollet ou au genou et étaient lacées sur le devant ou le long du côté intérieur. Ces bottes avaient tendance à être de couleur vive et avaient, selon les mots des Cunnington, des « dessus retournés ». Des bottes plus courtes, à bouts pointus, étaient également portées et se terminaient juste au-dessus de la cheville. Les bottes étaient fabriquées en cuir de vache ou de bœuf, en tissu, en peau de poisson ou, pour ceux qui pouvaient se le permettre, en soie.
Des capuchons séparés ont également fait leur apparition. Elles étaient amples avec, comme le décrivent les Cunnington, un « capuchon pointu » et étaient attachées à une robe s’étendant jusqu’aux épaules. La cape était généralement constituée d’une seule pièce de tissu et devait donc être enfilée par-dessus la tête. Les Cunnington déclarent que le « bonnet phrygien pointu », ou le « petit bonnet rond avec tige ou avec un bord roulé et avec ou sans tige » ou le « bonnet souple à tige, ressemblant à un béret » étaient portés. Les voyageurs portaient des « chapeaux à larges bords et à couronne basse… sur le capuchon » qui se nouait sous le menton. Les petits chapeaux à couronne ronde et, selon les Cunnington, « à bord rabattu, orné d’un bouton au lieu d’une tige » étaient également portés, tout comme les coifs, qui étaient « un bonnet de lin uni bien ajusté qui couvrait les oreilles et retenait les cheveux » et qui était attaché sous le menton. Le coif pouvait être porté avec d’autres chapeaux ou capuchons.
Les accessoires des hommes anglais du 12e siècle sont devenus plus décorés. La gaine, au milieu du siècle, est devenue plus élaborée dans son ornementation et, dans la seconde moitié du siècle, était, » attachée comme une ceinture sur le devant avec des extrémités pendantes » ou, si elle était » longue et élaborée, était attachée avec des boucles ornementales » comme le dépeignent les Cunnington. Les portefeuilles et les sacs à main, dans la première moitié du siècle, étaient suspendus à la ceinture ou à la culasse et, dans la seconde moitié, étaient placés sous la tunique, hors de vue. À cette époque, les gants deviennent à la mode pour la noblesse, bien qu’ils soient rarement portés. Les anneaux, broches, boucles, fermoirs et « filets ornementaux d’or et d’argent », selon les Cunnington, étaient portés par les classes dirigeantes. La laine, le lin et la soie continuaient à être utilisés, tout comme le cuir, que les paysans utilisaient pour les tuniques et les manteaux et dont ils laissaient les poils vers l’extérieur. Les vêtements sont également brodés à cette époque.
Les hommes continuent à porter des tuniques courtes et longues avec une gaine ; cependant, la fente sur le devant est supprimée. Un nouveau style a été introduit à cette époque dans lequel les manches et le corps étaient coupés dans une seule pièce de tissu. Une large emmanchure, qui s’étendait jusqu’à la taille, était laissée ouverte et les manches étaient coupées de manière à, comme l’indiquent les Cunnington, « s’incliner vers un étroit poignet serré ». La super tunique du 11e siècle continuait à être portée par les moins à la mode, les classes inférieures de la société, et la gaine était facultative.
Cinq nouveaux styles de super tunique ont été introduits à cette époque. Le premier consistait en un panneau avant et arrière qui s’étendait des épaules jusqu’au niveau du mollet. Les deux panneaux étaient cousus ensemble ou agrafés près de la taille, où ils étaient rejoints par une fente sur le devant. L’ouverture du cou était large afin que la tunique puisse être enfilée par-dessus la tête et une ceinture n’était généralement pas portée avec cette tunique. Le deuxième nouveau style était plus « volumineux », comme le décrivent les Cunnington, et pendait en plis jusqu’à une longueur comprise entre les genoux et les chevilles. Les manches étaient froncées aux épaules et dépassaient les mains. Une fente verticale était pratiquée dans le haut du bras de la manche pour permettre un mouvement sans entrave. Ce vêtement, comme le précédent, était enfilé par-dessus la tête et une capuche y était souvent attachée. Le troisième style était beaucoup plus ample que les précédents. Les manches pouvaient descendre juste en dessous du coude ou être portées courtes et larges. Une ceinture à boucle était facultative. La quatrième super tunique, ou garnache, arrivait au genou et le tissu était coupé large aux épaules pour permettre au tissu de « tomber de chaque côté, prédisant des manches en forme de cape », comme le disent les Cunnington. Les côtés de cette tunique pouvaient être attachés à la taille, cousus de la taille à l’ourlet, ou laissés ouverts et étaient traditionnellement sans ceinture. Le dernier style était simplement sans manches et porté avec une ceinture. Pour ces manteaux et capuches, le tissu rouge, irlandais, était populaire.
Les fétuches, ressemblant aux poches modernes, apparaissent également au 13e siècle. Des fentes verticales étaient pratiquées dans la super tunique, qui n’avait pas d’ouvertures latérales, pour permettre l’accès à la bourse ou aux clés accrochées à la ceinture de la tunique.
Les couvre-chefs masculins du XIIIe siècle, comme l’illustrent les Cunnington, se composent de la capuche, parfois boutonnée, et des bonnets ronds à tige et des chapeaux de voyage à large bord, tous deux vus au siècle précédent. La nouveauté de cette époque réside dans les chapeaux à « bord rond relevé à l’arrière, qui pouvaient être portés à l’envers, le bord relevé à l’avant ». Les chapeaux à couronne ronde font également leur apparition et on les trouve parfois avec un « bouton sur la couronne » ou avec un « bord modéré avec une pente descendante ou un bord roulé ». Le coif continuait à être porté beaucoup plus fréquemment.
Pendant cette époque, les vêtements tels que les capeaux, les manteaux et les bas sont restés inchangés. Cependant, à cette époque, les bas étaient parfois attachés avec des bandes étroites de tissu sous le genou pour maintenir le bas en place. Les bandages de jambe pour la noblesse sont devenus populaires, qui s’entrecroisent et s’étendent au-dessus du genou.
Les chaussures de cette époque étaient conçues de telle sorte que chaque chaussure était taillée explicitement pour le pied d’un individu. Les chaussures étaient unies, et la plupart étaient fermées autour de la cheville et étaient lacées ou bouclées le long du côté intérieur du pied. D’autres chaussures exposaient le dessus du pied et s’étendaient haut derrière la cheville ou étaient fermées près de la cheville par une lanière sur le cou-de-pied. Les bottes, comme le décrivent les Cunnington, étaient brièvement colorées sur le dessus, avaient un ajustement beaucoup plus lâche et s’étendaient à peine jusqu’au mollet. Calthrop ajoute que les bottes étaient » retournées un peu sur le dessus « .
Les accessoires masculins étaient similaires à ceux du 11e siècle. Les gants continuaient d’être portés par la noblesse et pouvaient être longs, s’étendant jusqu’au coude, ou courts, jusqu’au poignet, et commençaient à être décorés, expliquent les Cunnington, « d’une large bande de broderie d’or dans le dos jusqu’aux jointures ». À la fin du siècle, les gants étaient plus largement portés et étaient ornés de boutons en argent ou dorés. Calthrop inclut également que les cheveux longs et les barbes soigneusement taillées étaient à la mode pour les hommes du 13e siècle.
Quatorzième siècleModification
Vêtements générauxEdit
Les vêtements masculins du 14e siècle étaient beaucoup plus moulants que leurs homologues du 13e siècle. À cette époque, de nombreuses pièces standard qui avaient été portées par les Bretons ont évolué vers de nouveaux vêtements et ont pris des noms différents. P. Cunnington explique que les vêtements amples, tels que la tunique et la super tunique, des siècles précédents ont continué à être portés par les classes inférieures, moins concernées par la mode. Ces vêtements amples, comme le précise C. Cunnington, étaient fendus sur le devant, avaient des manches et étaient portés avec une gaine. Le gipon, également appelé pourpoint ou doublet, est apparu au cours du 14e siècle. Le gipon, également appelé pourpoint ou doublet, est apparu au cours du XIVe siècle. Il a remplacé la tunique et se portait au genou et de manière ajustée. Le gipon n’était pas conçu avec des plis ou des fronces comme la tunique. Les manches étaient longues et serrées et le col était bas. Le corsage était rembourré et le vêtement était soit boutonné soit lacé sur le devant, mais pour les classes inférieures, il n’était boutonné que jusqu’à la taille. Le gipon était traditionnellement porté par-dessus une chemise et s’il était porté avec un vêtement de dessus, il n’y avait pas de ceinture. À la fin du siècle, le gipon a été raccourci et porté au-dessus de la mi-cuisse.cuisse et était porté avec une ceinture au niveau des hanches
Le vêtement extérieur de cette époque était connu sous le nom de cote-hardie et remplaçait la super tunique des siècles précédents. Cette nouvelle pièce à col bas et longueur de genou était ajustée et boutonnée ou lacée sur le devant jusqu’au niveau de la taille, où elle s’évasait ensuite « en une jupe complète ouverte sur le devant », comme le décrit C. Cunnington. Les manches complexes de la cote-hardie s’étendaient, à l’avant, jusqu’au coude et, à l’arrière, pendaient dans des rabats qui s’effilaient et s’allongeaient. Les manches de cette époque étaient décorées. Une ceinture ou une gaine était portée avec ce nouveau vêtement. Les moins fortunés portaient des cote-hardies plus lâches qui ne s’attachaient pas sur le devant. Au lieu de cela, elles étaient d’une seule pièce et étaient enfilées par-dessus la tête. Les manteaux et les capes continuaient à être portés à l’extérieur et ne changeaient pas par rapport au siècle précédent.
Les bas des hommes du 14ème siècle étaient allongés et attachés à la région, de sorte qu’ils étaient cachés sous la jupe. Les bas plus courts étaient attachés aux jarretières avec des bandes de laine ou de lin. Les bottes et les chaussures plus courtes deviennent également à la mode. Des semelles en laine sont ajoutées aux chaussures, tout comme les lanières.
Le capuchon continue d’être porté par les hommes à cette époque. Cependant, sa forme a changé. Le capuchon pointu s’allonge, comme le décrit P. Cunnington, » en une longue banderole… et à partir de celle-ci, une autre coiffe est confectionnée qui prend la forme d’un turban avec un rabat retombant fait à partir de la cape du capuchon « . Les chapeaux à tige restaient populaires et de petits chapeaux à bords rapprochés et relevés sont apparus. Vers la fin du siècle, les hommes ont commencé à mettre des plumes dans leurs chapeaux pour les décorer.
Les gants se sont répandus dans la hiérarchie sociale de sorte que même ceux de la classe ouvrière en portaient au 14e siècle. Pour cette classe, seul le pouce et deux sections existaient pour les doigts.