Voici ce qui se passe lorsque votre courroie de distribution casse et comment le réparer

Qu’est-ce qu’une courroie de distribution ?

Une courroie de distribution est la courroie striée qui est placée dans une configuration spécifique le long d’un côté de votre moteur pour garder le vilebrequin et les arbres à cames synchronisés correctement. Essentiellement, elle permet à la moitié supérieure du moteur (culasse, soupapes) d’être synchronisée avec la moitié inférieure (carter, pistons).

Ma voiture a-t-elle une courroie de distribution ?

Si vous avez une vieille voiture des années 90 et moins, il y a de fortes chances que vous ayez une courroie de distribution. Certains nouveaux constructeurs automobiles, comme Audi, utilisent encore des courroies de distribution dans la conception de leurs moteurs, mais pour des raisons de longévité, de nombreux constructeurs sont passés à des chaînes de distribution métalliques qui, en théorie, durent toute la vie du moteur. Je vous conseille de vous reporter au manuel du propriétaire et de consulter le calendrier d’entretien. Si vous n’en avez pas, cherchez sur Google. Si vous ne voyez pas de service de courroie de distribution répertorié, vous avez une chaîne de distribution.

Vous pouvez également vérifier ici si votre voiture figure sur la liste des voitures à courroie de distribution.

Quand dois-je changer ma courroie de distribution ?

Les constructeurs emploient divers calendriers et mesures pour le remplacement de la courroie de distribution, mais la règle générale est de 60 000 miles, ou 5 ans, selon la première éventualité.

Mon moteur est-il sûr si ma courroie de distribution casse ?

Eh bien, cela dépend. Il existe deux types de configurations de distribution du moteur : les interférences, et les non-interférences.

Un moteur de type interférence signifie que la course de la soupape et la course du piston occupent le même espace dans le cylindre, de sorte que la courroie de distribution les empêche essentiellement de s’écraser l’un contre l’autre, puisqu’ils le font à des moments différents. Si la courroie de distribution se rompt, ils se heurtent l’un à l’autre, ce qui entraîne une déformation des soupapes (cas le plus fréquent), des dommages à la culasse ou à l’arbre à cames, et éventuellement aux pistons et aux parois du cylindre. Bien qu’il soit possible qu’aucun dommage ne soit causé par une courroie cassée sur un moteur à interférence, un tel cas est peu probable.

Dans un moteur sans interférence, les pistons et les soupapes n’occupent pas le même espace, donc si la courroie de distribution casse, aucun dommage aux soupapes ou aux cylindres ne se produit. Il suffit de poser une nouvelle courroie, et le moteur devrait théoriquement rouler normalement.

Vous pouvez savoir si votre moteur est un moteur sans interférence ou avec interférence en vous référant à cette liste. Si votre moteur n’y figure pas, cherchez sur Google, car ces listes ne sont pas exhaustives.

Combien cela coûte-t-il de changer ma courroie de distribution ?

Les services de courroie de distribution peuvent être coûteux sur certaines voitures, allant jusqu’à des milliers de dollars. Un travail typique serait d’environ 450 $. Si vous le faites vous-même sur une voiture qui est relativement indulgente, le coût des pièces pour des composants de bonne qualité serait d’environ 250 $ ou moins, donc prendre une journée et le faire vous-même en vaudrait la peine.

Comment puis-je changer ma courroie de distribution ?

(Remarque : la procédure indiquée ici a été effectuée sur une Lexus ES300 V6 de 1993, qui est un moteur sans interférence. Le moteur est disposé dans une configuration transversale à traction avant, ce qui est typique de nombreux types de voitures équipées de courroies de distribution de l’époque. Les instructions seront similaires sur presque toutes les voitures à traction avant équipées d’une courroie de distribution. Comme toujours, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez sur une voiture. Si vous n’avez pas confiance en vos capacités mécaniques, consultez un professionnel.)

1 : Acquérir les outils

Les outils généralement utilisés sont les suivants :

• Racchet de 3/8 po
• Racchet de 1/2 po
• Barre de rupture de 1/2 po
• Rallonges assorties de 3/8 po
• Douilles de 3/8 po, assorties
• Douilles de 1/2 po, assorties
• Clés à bouts ouverts, assorties
• Des douilles Torx, assorties (Utilisées principalement sur les voitures allemandes et certaines voitures américaines)
• Des douilles Hex, assorties (Utilisées principalement sur les voitures allemandes et certaines voitures américaines)
• Des douilles Torx inversées, assorties (utilisées principalement sur les voitures allemandes et certaines voitures américaines)
• Cric hydraulique
• Supports de cric
• Barre de déblocage
• Extracteur de poulie à 3 branches
• Extracteur de poulie à 3 branches

.Prong Pulley Puller

• Set de tournevis
• Torque Wrench
• Razor Blades
• Wire Brush
• Gloves
• WD-40
• Panier à huile

2 : Procurez-vous une courroie de distribution/des accessoires

Comme une courroie de distribution est une pièce si intégrante et que l’intervalle d’entretien est d’une fois toutes les demi-décennies, il est logique de ne pas lésiner sur la qualité. Je recommande les courroies Gates, car elles dépassent la qualité OEM et sont d’un prix raisonnable. En plus de la courroie, vous aurez besoin du tendeur de courroie de distribution, des poulies et de la pompe à eau. Choisissez Koyo (si vous le pouvez) pour les poulies, et Aisin fabrique d’excellentes pompes à eau si vous pouvez les trouver pour votre modèle. En règle générale, vous obtenez ce pour quoi vous payez. La raison de remplacer tout le reste est que, puisque vous aurez tout exposé, il est beaucoup plus facile de remplacer les composants usés sur leur chemin pour éviter les problèmes à l’avenir.

3 : Desserrer les écrous de roue avant sur les roues (voiture à traction avant uniquement)

Afin d’obtenir le meilleur achat sur les écrous de roue avant, engagez le frein de stationnement/d’urgence (si aucun n’est disponible/pas fonctionnel, mettez une brique derrière la roue arrière) mettez votre barre de rupture 1/2″ sur la taille de douille appropriée (généralement 17-21mm) et tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec la voiture sur le sol. Rappelez-vous que vous desserrez, PAS que vous enlevez. Desserrez les cosses suffisamment pour pouvoir les retirer avec un cliquet ordinaire.

4 : Soulevez la voiture

Mettez le cric hydraulique sous le rail de châssis de la voiture ou les points de levage d’usine sur le côté de la voiture. Ceux-ci peuvent généralement être vus comme les pièces de métal saillantes à fossettes sur le fond de la voiture. Certaines voitures allemandes ont des tampons en caoutchouc noir qui servent de points de levage.

Placez les crics sous la voiture, reposez la voiture sur les crics, en vous assurant que son poids ne peut pas se déplacer. Vous pouvez maintenant retirer les roues avant.

5 : Desserrer le boulon de la poulie de vilebrequin

La poulie de vilebrequin est la poulie principale située en bas du moteur. Il est nécessaire de la retirer afin de changer la courroie de distribution. Cependant, ce n’est pas facile si vous n’avez que des outils manuels, car le couple de serrage de ce boulon est souvent assez extrême. Si vous avez un pistolet à chocs à air comprimé, vous pouvez faire un travail rapide, mais la plupart des gens n’ont pas accès à un compresseur d’air, alors voici une petite astuce sur la façon de retirer ce boulon de vilebrequin embêtant :

(Note : assurez-vous que votre moteur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. S’il tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, cette méthode ne fonctionnera pas. H/T to si4ws89)

Après cela, vous pouvez débrancher la borne négative de la batterie.

6 : Retirez les courroies d’accessoires

Certaines voitures ont des tendeurs automatiques que vous avez besoin d’un cliquet pour détendre, et certaines voitures ont un tendeur et un écrou de blocage que vous pouvez ajuster vous-même à l’aide d’une douille. Cette voiture avait un ajusteur sur l’alternateur. Il suffit de desserrer ce qui donne de la tension à la ou aux courroies et de retirer les courroies d’accessoires.

7 : retirer la poulie de vilebrequin

La poulie de vilebrequin, en théorie, est censée glisser directement de la manivelle. Cela ne se produit pas toujours, car des années de corrosion, et des cycles de chaleur ont pratiquement soudé la poulie sur la manivelle. Ne faites pas levier sur la poulie, car cela peut introduire des fissures dans la poulie, ou pire, dans la manivelle. Ce dont vous avez besoin, c’est d’un extracteur de poulie à 3 branches, saisissez la poulie par l’extérieur et utilisez une douille pour créer une tension au centre, permettant de sortir la poulie de son espace en toute sécurité.

8 : Retirer les couvercles de distribution

Les couvercles de distribution sont généralement maintenus par des boulons de 10 mm. Retirez d’abord ceux du haut, puis ceux du bas, près de l’endroit où se trouvait la poulie de vilebrequin. Certaines voitures peuvent avoir des éléments qui empêchent de retirer les couvercles de distribution supérieurs, comme des supports et des supports de moteur. Soyez méthodique et retirez tout ce qui se trouve dans la zone environnante pour faire de la place, et si vous retirez les supports moteur, veillez à soutenir le moteur par le bas avec votre cric hydraulique. N’essayez pas de forcer les choses. Si vous pouvez mettre la main sur le manuel d’entretien d’usine de votre voiture (trouvez-en un ici sur eBay), il sera votre meilleur ami tout au long de cette procédure. Voici à quoi devraient ressembler la poulie de vilebrequin et les couvercles inférieurs retirés :

9 : Placez le moteur au point mort haut

Le point mort haut est la mesure à laquelle les marques de distribution sur le vilebrequin et les cames sont alignées. C’est le point de la course où le cylindre #1 a atteint le sommet absolu de sa course. À ce stade, les pignons de l’arbre à cames s’alignent sur les repères du moteur et les pignons du vilebrequin sur les repères du moteur. Certains moteurs, comme les V6 à DACT d’interférence GM, nécessiteront des outils spéciaux pour empêcher les cames de bouger, alors consultez un manuel de service d’usine si vous le pouvez.

Voici un exemple de la marque sur le pignon de vilebrequin :