Come isolare una casa

Isolamento

L’isolamento – silenziosamente nascosto nei muri, senza parti mobili da riparare – è un materiale a cui probabilmente dedichi poco tempo prezioso. Poi arriva il tempo sottozero (o soffocante!), una bolletta a tre cifre o spifferi freddi, e si inizia a pensarci molto! A casa, rifletti se vale la pena di spendere tempo e denaro per aggiungerlo ai soffitti, alle pareti e al seminterrato. Al negozio, rifletti su quale tipo, spessore, larghezza e densità comprare. E quando lo si installa, ci si chiede quanto sia “abbastanza buono”.

Abbiamo chiesto ai produttori e agli installatori di isolanti per la casa quali sono le domande più frequenti e quali gli errori più frequenti. Ecco sei cose che loro (e noi) pensano che dovreste sapere.

Sigillate i bypass dell’aria prima di aggiungere l’isolamento del sottotetto (o sprecherete soldi)

I sottotetti sono uno dei luoghi più facili e convenienti per aggiungere l’isolamento domestico. Ma aumenterete l’efficacia dell’isolamento domestico in modo sostanziale se prima sigillate i passaggi d’aria (Fig. A) intorno ai camini, agli sfiati idraulici, ai fili, alle pareti interne e alle ventole di scarico – luoghi in cui l’aria calda e umida dell’interno fuoriesce verso il sottotetto.

Il calore ha un’inclinazione naturale sia a salire che a migrare verso aree più fredde. Combina queste due tendenze e puoi capire perché i bypass dell’aria possono ridurre l’efficacia dell’isolamento della soffitta dal 30 al 70 per cento. È possibile rintracciare i bypass sollevando l’isolamento della soffitta esistente e controllando la presenza di macchie scure di umidità o polvere. Oppure andate in soffitta in una giornata fredda e cercate sacche d’aria calda o usate un bastoncino d’incenso per controllare le correnti d’aria.

Prima di installare (o aggiungere) l’isolamento della soffitta, fate questi passi:

• Utilizzate il sigillante a calafataggio e la schiuma espansa (il tipo che blocca il fuoco) per chiudere i vuoti d’aria intorno a tubi, condotti e fili elettrici dove questi entrano nella soffitta. Usare il tipo che blocca il fuoco.
• Tagliare e montare strisce di lamiera da 24 tra il camino in muratura e l’intelaiatura di legno circostante. Usate del caulk ad alta temperatura per sigillare la scossalina dove incontra il camino.
• Installate il weatherstripping attorno al perimetro dell’apertura di accesso alla soffitta, poi usate dei ganci a vite per tirare la botola contro il weatherstripping. Incollare l’isolante rigido in schiuma estrusa per la casa sulla parte superiore del portello.

NOTA: Dopo aver sigillato la tua casa, testa sempre i tuoi rilevatori di monossido di carbonio, o installali se non li hai.

Un’installazione accurata aumenta il valore R dell’isolamento di oltre il 20%

Lasciare il 5% di un muro non isolato ridurrà il valore R (resistenza al flusso di calore) dell’intero muro del 20%. Non ci vuole molto di più per installare correttamente l’isolamento in fibra di vetro (Fig. B). I passi più importanti che potete fare:

• Riempite la cavità dei montanti dall’alto al basso e da un lato all’altro. Per evitare congetture quando si isolano pareti costruite con borchie standard lunghe 92-5/8 pollici, acquistare e installare stecche di vetro pretagliate lunghe 93 pollici e larghe 15 pollici. Quando dovete tagliare su misura le stecche agli angoli delle pareti e in altri luoghi, tagliate le stecche 1 pollice più in alto e più largo della cavità che state riempiendo.
• Dividete il vostro isolamento in modo che metà vada davanti e metà vada dietro i fili elettrici. Comprimere l’isolamento riduce il suo valore R.
• Intorno alle scatole elettriche, intagliare, piuttosto che comprimere, la stecca – poi infilare il ritaglio dietro la scatola. Per aiutare a prevenire i tubi congelati, isolate solo il lato freddo.

Probabilmente non avete bisogno di un isolamento con faccia kraft

La carta kraft – il rivestimento in carta marrone impregnata di asfalto disponibile sull’isolamento – è raramente richiesta al giorno d’oggi. Quando l’isolamento è stato sviluppato per la prima volta, era spesso solo un pollice o due e il rivestimento kraft attaccato era pinzato alle borchie per evitare che si afflosciasse. Oggi l’isolamento è così “corposo” e riempie le cavità di montanti e travi in modo così completo che resiste all’assestamento, anche quando le pareti sono state fatte vibrare di proposito nei test. Ma per un lavoro completo, specialmente nei bagni e in altre aree ad alta umidità, una barriera al vapore continua in fogli di plastica da 6 millimetri è molto più efficace. La carta kraft serve ancora allo scopo di tenere temporaneamente in posizione l’isolamento su superfici orizzontali o inclinate. E quando si installa l’isolamento nel pavimento di un’intercapedine (Fig. D), l’installazione della carta kraft sul lato dell’isolamento fornisce un adeguato ritardatore di vapore. La carta kraft e il suo sottostante adesivo d’asfalto sono infiammabili e dovrebbero sempre essere coperti con cartongesso o altro materiale resistente al fuoco.

Un altro punto importante: Tranne che nelle regioni costiere calde, l’isolamento dovrebbe essere installato con la carta kraft (o la barriera al vapore di plastica) sul lato interno del muro. Nelle regioni calde, le barriere al vapore sono spesso eliminate o posizionate verso l’esterno del muro. In caso di dubbio, consultate un ispettore edile locale.

L’isolamento della casa ad alta densità può pagare

L’isolamento è valutato in base al suo valore R, o resistenza alla perdita di calore: più alto è il valore R, più alto è il valore isolante. L’isolamento standard in fibra di vetro ha un valore R di circa 3,5 per pollice di spessore (Fig. C); questo fornisce un valore isolante di R-11 per pareti 2×4 e R-19 per pareti 2×6. Ma se siete seriamente interessati al risparmio energetico, potete comprare prodotti più performanti. I tipi ad alta densità di isolamento in fibra di vetro, con più fibre e spazi d’aria per pollice quadrato, offrono valori R fino a 4,25 per pollice. Alcuni forniscono R-15 per pareti 2×4 e R-21 per pareti 2×6. C’è anche un isolamento ad alta densità per i soffitti e le soffitte. Si finirà per pagare di più e in alcuni casi sarà necessario un ordine speciale, ma l’isolamento ad alta densità offre fino al 35% in più di valore isolante per pollice.

Si può anche imballare un isolamento spesso 5-1/2 pollici in un muro spesso 3-1/2 pollici per aumentarne il valore R, ma la stecca compressa R-19 darà solo un valore R di circa 17, e renderà più difficile ottenere un muro a secco piatto contro il muro.

Quanto isolamento è sufficiente? L’aggiunta di altri 3 pollici aumenterà il risparmio energetico, ma non in misura così grande. Per i grafici che mostrano gli importi ottimali del Dipartimento dell’Energia dell’isolamento domestico da installare, controllare l’associazione dei produttori di isolamento su naima.org. Le loro raccomandazioni sono basate sul clima, sui costi del carburante e su altri fattori. Aggiungere di più vi darà un ritorno decrescente sul vostro investimento.

Il periodo di ritorno per l’adeguamento dell’isolamento domestico varia notevolmente, ma gli studi mostrano che l’isolamento aggiunto di solito si ripaga da solo in costi energetici risparmiati entro 5-10 anni. In Minnesota, un tipico periodo di recupero potrebbe essere di cinque o sei anni. Il recupero in aree più temperate richiede più tempo, ma ricordate che l’isolamento domestico riduce anche i costi dell’aria condizionata.

Quando isolate soffitte e intercapedini, dovete anche ventilarle

Poiché l’isolamento domestico cambia il modo in cui soffitte e intercapedini “respirano”, è fondamentale mantenere o installare una ventilazione adeguata (Fig. D). All’inizio, sembra strano aggiungere l’isolamento per il calore e poi creare appositamente dei “buchi” di ventilazione per far entrare l’aria fredda. Ma se non lo fate, vi state preparando a problemi di umidità.

Quando aggiungete l’isolamento alle travi e ai pavimenti della soffitta, è importante mantenere almeno un’intercapedine d’aria continua di 1 pollice tra l’isolamento e la guaina del tetto, dalla grondaia al colmo. Questo spazio d’aria elimina l’umidità. Aiuta anche a mantenere un “tetto freddo”, che impedisce la formazione di dighe di ghiaccio in inverno e il calore eccessivo di danneggiare le tegole e aumentare i costi di raffreddamento in estate. Il più grande errore che i proprietari di casa fanno con l’installazione è di installarla in modo da bloccare il flusso d’aria alla grondaia. Il modo migliore per evitare questo problema è installare scivoli d’aria poco costosi per mantenere lo spazio aperto.

I vespai appena isolati hanno anche bisogno di una ventilazione adeguata. La procedura standard è di isolare i soffitti dei vespai non riscaldati e le pareti dei vespai riscaldati. Per ridurre la migrazione dell’umidità se non c’è una soletta, una barriera al vapore in polietilene di 6 millimetri dovrebbe essere posata sul terreno in entrambi i casi. Almeno 1 sq. ft. di ventilazione dovrebbe essere installato per ogni 1.500 sq. ft. di superficie del pavimento. Per ulteriori informazioni, vedere Come installare una barriera al vapore in un’intercapedine. Ci sono differenze regionali e vari codici e interpretazioni per isolare vespai e soffitte. Contatta un funzionario locale dell’edilizia per assicurarti che la tua casa sia conforme al codice.

Strumenti necessari per questo progetto

Avere gli strumenti necessari per questo progetto fai da te allineati prima di iniziare: risparmierai tempo e frustrazione.

• Maschera antipolvere
• Lampada
• Martello
• Occhiali di sicurezza
• Metro rettilineo
• Coltello universale

Materiali necessari per questo progetto

Evitare di fare spese all’ultimo minuto avendo tutti i materiali pronti prima del tempo. Ecco una lista.

• 6 mil poly vapor barrier
• Air chutes
• Caulk
• Expanding foam
• Insulation
• Rigid insulation