レチノールベースのスキンケア製品は、本当にだと言えるのか？

トレチノイン、レチノール、パルミチン酸レチニル、レチナールアルデヒドなど、どのように表現しようとも、レチノイン酸は誰もが認める皮膚科学の寵児です。

光過敏症、癌性腫瘍の形成、生殖毒性との関連性も指摘されています。

「関連性」とは、決定的に原因が証明されているわけではないが、適切な状況下では、もしかしたら…という意味です。 パラベンが乳がんに、フタル酸エステルがホルモンの乱れに関係しているように、リンクされているのです。弱いながらも心配な関係ではありますが、現代のほとんどのブランドがこれらの成分を完全に放棄するには十分な強さです。

レチノイドについては、必ずしも知っている必要はないでしょう。

レチノイドについては、必ずしも知られているわけではありませんが、皮膚科医、美容ブランド、美容編集者、そして一般のレチノール信者は、レチノイドの落とし穴と言われる部分を指摘されると、身構えてしまう傾向があります。 それも無理はありません。 レチノールはスキンケアの中でも最も広範に研究されている成分であり、収益性も高く、何よりも効果がある。 本当によく効く。

クリーンな小売業者であるCredo社を例にとってみましょう。 同社の「ミッション・ディレクター」であるMia Davisは、レチノールが「健康に影響を与える可能性」があると考えています。 しかし、「多くのお客様が求めている結果をもたらしてくれる」と言い切っています。 クレド社のインスタグラム広告では、赤ちゃんのふっくらとした肌のアップと「今すぐお買い求めいただけます」という点滅するリンクで「クリーンなレチノール」をアピールしていますが、このクリーンなはずのレチノールと暗黙のうちに汚れているレチノールとの違いについては何も触れていません。

Environmental Working GroupのHealthy Living Programの副社長であるNneka Leiba氏は、「『クリーンな』レチノールとは何なのか不明です」と言います。 クリーン」、「ナチュラル」、「ノントキシック」には、食品医薬品局による明確な定義がないため、何が「安全」な成分なのかは、それぞれの美容ブランド（そして消費者）に委ねられているのだという。 クレドとその仲間たちは、この方針決定の過程で、EWGの「Skin Deep Cosmetics Database」を公然と参照しています。このデータベースでは、成分の毒性を評価しています。 レチノールは10点満点中6点から9点で、「高懸念成分」に分類されます。

「Skin Deep」の製品や成分の総合スコアは、約60の統合された毒性、規制、研究結果のデータベースから得られた情報をもとに算出されています」とライバは説明します。 “

確かに、EWGはしばしば「恐怖を煽る」と言われていますが、この成分に懸念を抱いているのはEWGだけではありません。 “欧州連合（EU）とカナダでは、レチノールの使用が制限されています。 “1つの研究だけではなく、EWGの評価が高いだけでもないのです。 ビューティカウンターがレチノールを “ネバーリスト “に入れたのには、明らかに多くの理由があります」。

レチノールの代弁者として、議会に規制強化を働きかけることもあります。

レチノールを擁護するとすれば、その副作用に関する研究は専門家の間でも大いに議論されており、ほとんどが否定されています。 “皮膚科医でDr.Wang Herbal Skincareの創設者であるSteven Wang博士は、「1つか2つの独立した研究では、動物である程度の関連性が示されていますが、それが外挿されて大げさに扱われています」と言います。 “Sanova Dermatologyの皮膚科医であるPatricia Farris博士は、トレチノイン（処方箋のレチノイン酸、または活性型ビタミンA、Retin-Aとしても知られている）、タザロテンとアダパレン（処方箋のレチノイドで、それぞれTazoracとDifferinとして知られている）、レチノール（ビタミンAのアルコール型で、現在は市販されている）についてFashionistaに語っています。 誘導体の中には、皮膚がんを治療すると言われているものもありますが、皮膚科では原因と治療法が共存していることが多いことを知っておきましょう。

専門家の間で半信半疑のレチノイドはパルミチン酸レチニルです。パルミチン酸レチニルはレチノールよりも化学的に安定しているため、スキンケア製品に配合しやすいレチニルエステルです。

「マウスの研究では、パルミチン酸レチニルは、紫外線が照射された皮膚でフリーラジカルの生成を増加させることが示されました」と、『Glow』の著者であるRajani Katta博士は説明します。 The Dermatologist’s Guide to a Whole Foods Younger Skin Diet』の著者であるラジャニ・カッタ博士はこう説明する。 パルミチン酸レチニルが、ニュートロジーナ社のセンシティブスキンSPF60のような、紫外線を吸収するように設計された製品である日焼け止めに日常的に含まれているのは、少し直感に反するかもしれません。 “

これらの理由から、この成分は多くの「禁止」リストに入っています。しかし、問題の研究では、紫外線が照射されたときに腫瘍が形成されることを示しているだけなので、一部の「クリーン」な美容関連の小売業者は平気で販売しています。 例えば、GoopのReplenishing Night Creamにはパルミチン酸レチニルが配合されており、CredoやNet-a-Porterで販売されています。 パルミテートフリーのバージョンもGoop.comで見つけることができます）「私たちは顧客に夜にのみレチノールを使用するように助言する」とデイビスは、皮膚がんのリスク増加の懸念を避けるために言います。

それはあなたが完全に明確にレチンAまたはTazoracまたはDifferinまたは通常の古いレチノールを使用して夜にのみ、しかし言っていません。 レチノイン酸の公式Rxファクトシートには、「ソーラーシミュレーターからの弱い発がん性のある光の腫瘍化を促進する可能性がある」という注意書きがあります。 安全のために、患者は「太陽への露出を避けるか、最小限にする」ように言われます。 また、レチノイドは血流に吸収され、先天性障害を引き起こす可能性があるため、妊娠中や授乳中の方は使用を中止するように言われています。

繰り返しになりますが、レチノイド外用剤ががんや生殖毒性につながるという決定的な証拠はありませんが、今ある証拠はパラベンのそれとほぼ同じです。

約300,000,000ドル

2016年にトレチノインの処方箋が1,249,141件出されました。 1本214.66ドルの平均価格で、トレチノインだけで年間約2億6731万6174ドルが製薬会社のポケットに入っています。 これはレチノイド1つだけの話です。 大手製薬会社」とFDAの間には、文書化された、あまりにも密接な関係があることを考えると（ガーディアン紙が報じたように、オピオイド新薬を承認するFDAの部門は、その資金の75％をオピオイド業界から受け取っており、過去のFDA長官10人のうち9人が大手製薬会社に就職している）、少なくともトレチノインのRxラベルにある「トレチノインの発がん性を決定するための長期的な動物実験が行われていない」ことを疑問に思うのは妥当なことだ。

結論の出ていない研究では、寛大な解釈（と寛大な給料）の余地があるからでしょうか？

荒唐無稽な資本家の陰謀論はさておき。 光線過敏症、がん、先天性障害などの研究がすべて厳密に再検証され、事実上否定されたとします。 しかし、レチノールは「感作性」と「バリア機能の低下」という2つの理由から、”クリーン “な美容のための候補ではないと考える人もいます。 “Dahlは、「これまでの研究でわかっていることは、肌の敏感さなどについて考えることが重要だということです」と述べています。

「すべてのレチノイドは、使い始めて数週間で『レチノイド皮膚炎』を起こす可能性があります」とFarris博士は説明します。 “皮膚科医は、この2～4週間のプロセスを「皮膚の網膜化」と呼んでいます」。 レチン化には、乾燥、赤み、皮むけ、はがれ、さらにはニキビの増加を伴うことがありますが、ユーザーの中には、すべての皮むけが最終的には弾むような若々しい肌になると想定して、それを良しとする人もいます。 それは（たいてい）そうです。

「私たちのブランドの理念は、環境ストレスからのダメージを防ぎ、最小限に抑え、肌の健康を最適化することであり、現時点で有効な濃度のレチノイドを使用することは、その信念に反すると考えています」と、持続可能なスキンケアライン「Ayond」の創設者であるPorter YatesとShani Van BruekelenはFashionistaに語っています。 その理由は？ “

皮膚科医はそこに異議を唱えませんし、唱えられません。 “

皮膚科医は、その点について異論はありません。 “レチノイドに含まれる化合物は、コラーゲンを増やす働きがありますが、健康な肌には必要ありません。 健康な肌を保つために最も重要なのは、保護と促進についてです。”

「レチノールは基本的にコラーゲンを増やすので、表皮層だけでなく真皮層も厚くなります」とワン医師は説明します。 “

皆さんは、皮膚のバリアー（角質層）についてよくご存じでしょう。 今日のスキンケアは、プロバイオティクス美容液を使ったり、過剰な角質ケアをしたり、脂肪分の多いオイルを塗ったりして、角質層を強化することが目的となっています。 “特に、10段階のスキンケアを試みて炎症を起こしている患者さんもいます」とカッタ先生は言います。 “これは重要なことです。というのも、肌のバリア機能が損なわれると、肌を十分に保護できなくなるからです。 水分が失われ、肌が乾燥し、最終的には炎症を起こす可能性があります。

彼女は、レチノイドが細胞のターンオーバーを促進し、古い角質を早期に剥がすことでバリアを損なうことに同意していますが、必ずしも解決策があるわけではありません。 “これは素晴らしい質問ですね。 “残念ながら、この質問に答えられるだけのデータはありません。

もちろん、この影響を軽減する別の方法もあります。それは、レチノールの使用をやめることです。

最近のバクチオールブームに見られるように、「肌を助けるために肌を傷つける必要はない」という考え方は、スキンケアの世界で支持を集めています。 Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer、Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum、BeautycounterのCountertimeラインなどが、この植物由来の成分を採用しており、皮膚科医の間でも「植物性ボトックス」「天然のレチノール」と称されています。

「今年のBritish Journal of Dermatologyに、バクチオールとレチノールを比較した研究が掲載されました」とファリス博士。 レチノールクリームは刺激が強かったのですが、バクチオールは耐容性に優れています」。 また、光過敏症、腫瘍、生殖毒性、バリア機能障害との関連もありません。 言い換えれば

天然のローズヒップオイルやキャロットシードオイルも、レチノールの有力な代替品として登場しています。これらは、実験室で分離されたレチノイン酸のビタミンAとは対照的に、天然に存在するビタミンAを多く含んでいます（ただし、その効果ははるかに微妙です）。 “ロックローズ・フェイスセラムとタオスブルー・デイクリームに配合されているオロバンチェ・ラパムという植物から抽出したエキスを使用しています」とイエーツ氏とヴァン・ブリュッケレン氏。 “幹細胞の若返りと保護を促進することがわかっています。

また、Dahl氏は次のように述べています。 “

また、Dahl氏は次のように述べています。「もし、同じような、あるいはそれ以上の結果をもたらす代替品が市場にあるなら、なぜそれを使わないのでしょうか？」

その代替品に興味がある方は、以下のギャラリーで、レチノール代替品に頼って肌に役立つ効果をもたらす12のクリーム、モイスチャライザー、セラム、オイルをご覧ください。

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