Kann jedes Hautpflegeprodukt auf Retinol-Basis wirklich als sauber gelten?

Tretinoin, Retinol, Retinylpalmitat, Retinaldehyd – wie auch immer man es bezeichnet oder ableitet, Retinsäure ist der unbestrittene Liebling der Dermatologie. Der Vitamin-A-Metabolit verändert die genetische Expression, um den Zellumsatz zu beschleunigen und die Kollagenproduktion zu erhöhen; es ist die effektivste Lösung, die wir für Pickel und Falten haben.

Es wurde auch mit Lichtempfindlichkeit, Krebstumorbildung und Reproduktionstoxizität in Verbindung gebracht.

„In Verbindung gebracht“ im Sinne von, nicht schlüssig bewiesen, aber… unter den richtigen Umständen, vielleicht? Verbunden, wie Parabene mit Brustkrebs und Phthalate mit Hormonstörungen – eine schwache, aber besorgniserregende Verbindung, gerade stark genug für die meisten modernen Marken, auf diese Inhaltsstoffe ganz zu verzichten. Sie wissen schon, als Vorsichtsmaßnahme.

Nicht, dass Sie das unbedingt über Retinoide wissen würden. Wegen der ganzen Dermatologie-Darling-Sache neigen Dermatologen – und Beauty-Marken, und Beauty-Redakteure und regelmäßige Retinol-Anhänger – dazu, defensiv zu werden, wenn sie mit den angeblichen Tücken der Substanz konfrontiert werden. Das ist verständlich: Sie gehören zu den am intensivsten untersuchten Inhaltsstoffen in der Hautpflege, sie sind profitabel und vor allem: Sie wirken. Und zwar richtig gut. So gut, dass selbst „ungiftige“ Schönheitsmarken die Risiken abtun, um in den Vorteilen zu schwelgen.

Nehmen wir den Clean Retailer Credo. Mia Davis, „Director of Mission“ des Unternehmens, glaubt zwar, dass Retinol „potenzielle gesundheitliche Auswirkungen“ hat. Aber, sagt sie, „es liefert Ergebnisse, nach denen viele Kunden suchen.“ Eine der unablässigeren Instagram-Werbungen von Credo bewirbt „sauberes Retinol“ mit einer Großaufnahme von babyhafter Haut und einem blinkenden Link zum „Jetzt kaufen“, bietet aber keinen Hinweis darauf, was diese angeblich saubere Version von ihrem implizit schmutzigen Gegenstück unterscheidet.

„Es ist unklar, was ein ’sauberes‘ Retinol wäre“, sagt Nneka Leiba, die Vizepräsidentin des Healthy Living Program der Environmental Working Group. Sie merkt an, dass die Begriffe „sauber“, „natürlich“ und „ungiftig“ von der Food and Drug Administration nicht fest definiert sind, so dass es an jeder einzelnen Kosmetikmarke (und dem Verbraucher) liegt, herauszufinden, was ein „sicherer“ Inhaltsstoff für sie selbst ist. Während dieses Entscheidungsprozesses verweisen Credo und seine Zeitgenossen offen auf die Skin Deep Cosmetics Database der EWG, die Inhaltsstoffe nach ihrer Toxizität einstuft. Retinol kann mit sechs bis neun von zehn Punkten bewertet werden, was es zu einem „sehr besorgniserregenden“ Inhaltsstoff macht. Zum Vergleich: Blei und Formaldehyd – zwei unbestrittene Giftstoffe – erhalten 10er-Werte.

„Die Gesamtbewertung des Produkts oder Inhaltsstoffs in Skin Deep wird aus Informationen aus den fast 60 integrierten Datenbanken für Toxizität, Regulierung und Studienverfügbarkeit berechnet“, erklärt Leiba. „Retinole erhalten in Skin Deep eine hohe Punktzahl, weil staatliche Tests gezeigt haben, dass diese Chemikalien auf sonnenexponierter Haut das Risiko von Hautläsionen und anderen Hautschäden erhöhen können.“

Die EWG wird zwar oft als „Angstmacher“ beschimpft – aber sie ist nicht die einzige Organisation, die Bedenken gegen den Inhaltsstoff hat. „Sowohl die Europäische Union als auch Kanada haben Beschränkungen rund um Retinol“, sagt Lindsay Dahl, SVP of Social Mission bei Beautycounter, gegenüber Fashionista. „Es ist nicht nur eine Studie, und es ist nicht nur, dass die EWG eine hohe Punktzahl hat. Es gibt eindeutig eine Menge Gründe, warum Beautycounter Retinol auf unsere ‚Never List‘ gesetzt hat.“ Die Marke geht sogar so weit, sich im Kongress für eine strengere Regulierung einzusetzen.

Um den Anwalt des Retinols zu spielen: Die Studien zu seinen Nebenwirkungen sind heiß umstritten und werden von Experten meist abgetan. „Ein oder zwei isolierte Studien zeigen einen gewissen Grad an Assoziationen bei Tieren, die dann extrapoliert und aufgeblasen werden“, sagt Dr. Steven Wang, ein Dermatologe und Gründer von Dr. Wang Herbal Skincare. „Wir haben in der klinischen Praxis keine Erhöhung des Hautkrebsrisikos beobachtet“, sagt Dr. Patricia Farris, Dermatologin bei Sanova Dermatology, gegenüber Fashionista über Tretinoin (verschreibungspflichtige Retinsäure oder aktives Vitamin A, auch bekannt als Retin-A), Tazarotene und Adapalen (verschreibungspflichtige Retinoide, besser bekannt als Tazorac bzw. Differin) und Retinol (die alkoholische Form von Vitamin A, jetzt rezeptfrei erhältlich). Einigen Derivaten wird sogar nachgesagt, dass sie Hautkrebs behandeln – obwohl es wichtig ist, zu beachten, dass Ursache und Heilung in der Dermatologie oft nebeneinander bestehen. Steroide, zum Beispiel, können Dermatitis lindern oder verschlimmern, je nach Dosis.

Das eine Retinoid, da sind sich die Experten einig, ist Retinylpalmitat, ein Retinylester, der chemisch stabiler ist als Retinol und sich daher leichter in Hautpflegeprodukte integrieren lässt.

„In Mäusestudien wurde gezeigt, dass Retinylpalmitat in Gegenwart von UV-Strahlung die Produktion von freien Radikalen in der Haut erhöht“, erklärt Dr. Rajani Katta, Autorin von Glow: The Dermatologist’s Guide to a Whole Foods Younger Skin Diet. Es ist daher vielleicht ein wenig kontraintuitiv, dass Retinylpalmitat routinemäßig in Sonnenschutzmitteln enthalten ist – einem Produkt, das UV-Strahlung absorbieren soll – wie Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. „Wir haben nicht viele Daten darüber hinaus, obwohl wir noch keine besorgniserregenden Berichte aus menschlichen Beobachtungsstudien gesehen haben“, sagt sie.

Aus diesen Gründen hat der Inhaltsstoff seinen Weg auf viele „Nein“-Listen gefunden – aber da die fragliche Studie nur Tumorbildung zeigt, wenn UV-Strahlung vorhanden ist, fühlen sich einige „saubere“ Beauty-Händler wohl, ihn zu verkaufen. Die Replenishing Night Cream von Goop zum Beispiel ist mit Retinylpalmitat angereichert und bei Credo und Net-a-Porter erhältlich. (Eine palmitatfreie Version finden Sie auch auf Goop.com.) „Wir raten unseren Kunden, Retinol nur nachts zu verwenden“, sagt Davis, um die Bedenken über ein erhöhtes Hautkrebsrisiko zu zerstreuen.

Das heißt aber nicht, dass Sie völlig unbedenklich sind, wenn Sie Retin-A oder Tazorac oder Differin oder normales altes Retinol ausschließlich nachts verwenden. Das offizielle Rx-Factsheet für Retinsäure warnt, dass es „das tumorerzeugende Potenzial von schwach karzinogenem Licht aus einem Sonnensimulator beschleunigen kann.“ Um auf Nummer sicher zu gehen, wird den Patienten geraten, „Sonneneinstrahlung zu vermeiden oder zu minimieren“. Sie werden auch darauf hingewiesen, die Anwendung abzubrechen, wenn sie schwanger sind oder stillen, da Retinoide in den Blutkreislauf aufgenommen werden und Geburtsfehler verursachen können. (Die Einwohner von Kalifornien werden beim Kauf von Retinsäure-Produkten durch eine Prop-65-Warnung an die mögliche Gefahr der Entwicklungstoxizität erinnert.)

Auch hier gibt es keine definitiven Beweise dafür, dass topische Retinoide zu Krebs oder Reproduktionstoxizität führen, aber die Beweise, die wir haben, sind so ziemlich gleichwertig mit denen der Parabene. Was ist also der Unterschied zwischen potenziell toxischen Parabenen – die sowohl von Indie-Marken als auch von Drogerie-Giganten als Vorsichtsmaßnahme weitgehend gemieden werden – und potenziell toxischen Retinoiden?

Rund 300.000.000 Dollar.

Im Jahr 2016 wurden 1.249.141 Rezepte für Tretinoin ausgestellt. Bei durchschnittlichen Kosten von 214,66 Dollar pro Rezept spült allein Tretinoin jährlich rund 267.316.174 Dollar in die Taschen der Pharmaunternehmen. Und das ist nur ein Retinoid. In Anbetracht der gut dokumentierten und irgendwie zu engen Beziehung zwischen „Big Pharma“ und der FDA (die FDA-Abteilung, die neue Opioid-Medikamente genehmigt, wird zu 75 % von der Opioid-Industrie finanziert, wie der Guardian berichtet; neun der zehn früheren FDA-Beauftragten haben für große Pharmakonzerne gearbeitet), ist es vernünftig, sich zumindest zu fragen, warum „Langzeit-Tierstudien zur Bestimmung des karzinogenen Potenzials von Tretinoin nicht durchgeführt wurden“, wie es auf dem Rx-Etikett von Tretinoin heißt.

Vielleicht weil nicht eindeutige Forschung Raum für großzügige Interpretationen (und großzügige Gehaltsschecks) lässt?

Abgesehen von weit hergeholten kapitalistischen Verschwörungstheorien: Nehmen wir an, all diese Studien über Lichtempfindlichkeit, Krebs und Geburtsfehler werden rigoros überprüft und effektiv entlarvt. Einige würden Retinol immer noch nicht als Kandidat für „saubere“ Schönheit betrachten, und zwar aus zwei Gründen: Sensibilisierung und Abbau der Barriere. „Mit dem Wissen, das wir aufgrund der Forschungsergebnisse haben, denken wir, dass Dinge wie Hautsensibilität wirklich wichtig sind“, sagt Dahl. Und ja, wie uns die „Retinoid-Hässlichkeiten“ gelehrt haben, sind Retinol und seine Verwandten so ziemlich die Spezialisten für Empfindlichkeit.

„Alle Retinoide können in den ersten Wochen der Anwendung eine ‚Retinoid-Dermatitis‘ verursachen“, erklärt Dr. Farris. „Dermatologen nennen diesen zwei- bis vierwöchigen Prozess ‚Retinisierung der Haut‘.“ Die Retinisierung kann Trockenheit, Rötungen, Peeling, Schuppenbildung und sogar vermehrte Akne mit sich bringen. Einige Anwender kommen damit gut zurecht, da sie davon ausgehen, dass das Peeling schließlich eine pralle, jugendliche Haut zum Vorschein bringt. Das wird es (normalerweise) auch. Die Frage ist: Ist diese pralle, jugendliche Haut von Natur aus gesünder?

„Das Ethos unserer Marke ist es, vor Schäden durch Umweltstress zu schützen und diese zu minimieren und die Hautgesundheit zu optimieren, und wir sind der Meinung, dass die Verwendung von Retinoiden in ihrer effektiven Konzentration zu diesem Zeitpunkt dieser Überzeugung zuwiderlaufen würde“, erklären Porter Yates und Shani Van Bruekelen, die Gründer der nachhaltigen Hautpflegeserie Ayond, gegenüber Fashionista. Warum eigentlich? „Es gibt Studien, die zeigen, dass Retinoide die Barrierefunktion der Haut schwächen können.“

Dermatologen wollen – und können – da nicht widersprechen. „Meiner Meinung nach geht es bei den Vorteilen eher um das Erscheinungsbild der Haut“, sagt Dr. Katta. „Die Verbindungen in Retinoiden können helfen, das Kollagen zu stärken, aber sie sind nicht notwendig für eine gesunde Haut. Der wichtigste Faktor für die Erhaltung gesunder Haut ist der Schutz und die Förderung.“ Die Forschung zeigt, dass Retinoide zwar die Haut insgesamt verdicken, aber die Hautbarriere, die eingebaute Schutzschicht, die vor eindringenden Krankheitserregern und Umweltaggressoren schützt und Feuchtigkeit einschließt, schwächen.

„Retinol erhöht im Grunde das Kollagen, so dass es sowohl die dermale als auch die epidermale Schicht verdickt“, stellt Dr. Wang klar. „Es schwächt die Hautbarriere, und deshalb kommt es zu Schuppung, Peeling, Rötungen und Irritationen.“

Sie sind wahrscheinlich mit der Hautbarriere oder dem Stratum corneum vertraut. Es beherbergt Ihr Mikrobiom und den Säureschutzmantel, und bei der heutigen Hautpflege geht es darum, ihn aufzubauen – von der Verwendung probiotischer Schönheitsprodukte über die Überexfoliation bis hin zum Übergießen mit fetten Ölen. „Ich sehe so viele Patienten mit einer gestörten Hautbarrierefunktion, und das ist definitiv ein großes Thema in der Dermatologie, vor allem weil einige meiner Patienten eine 10-stufige Hautpflege versuchen, die zu Irritationen führt“, sagt Dr. Katta. „Das ist wichtig, denn eine geschädigte Hautbarriere schützt einfach nicht so gut. Es kann zu einem erhöhten Feuchtigkeitsverlust kommen, der zu trockener Haut und schließlich zu entzündeter Haut führt. Sie können auch anfälliger für allergische Reaktionen auf Produkte sein, die auf eine beschädigte Barriere aufgetragen werden.“

Sie stimmt zu, dass Retinoide die Barriere beeinträchtigen, indem sie den Zellumsatz beschleunigen und abgestorbene Hautzellen vorzeitig abwerfen (es ist im Grunde eine Art Selbstentfettung), aber sie hat nicht unbedingt eine Lösung dafür. „Das ist eine großartige Frage“, sagt sie. „Leider haben wir nicht viele Daten, um sie wirklich gut zu beantworten. Es ist möglich, dass die Zunahme von Kollagen und andere Hautveränderungen, die auftreten, dazu beitragen, diesen Effekt abzuschwächen.“

Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, diesen Effekt abzuschwächen: Verzichten Sie auf Retinol.

Der Gedanke, dass man seiner Haut nicht schaden muss, um ihr zu helfen, gewinnt in der Hautpflege-Community an Zugkraft, wie der jüngste Bakuchiol-Boom beweist. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum und Beautycounters Countertime-Linie enthalten alle den pflanzlichen Wirkstoff, der als „botanisches Botox“ und „natürliches Retinol“ gepriesen wird – sogar von Dermatologen.

„Es gab dieses Jahr eine Studie im British Journal of Dermatology, in der Bakuchiol mit Retinol verglichen wurde“, sagt Dr. Farris, „und es wurde festgestellt, dass beide gleich effektiv bei der Verbesserung von Falten und Hyperpigmentierung sind. Die Retinol-Creme verursachte mehr Irritationen; Bakuchiol hat ein hervorragendes Verträglichkeitsprofil.“ Es wird auch nicht mit Photosensibilität, Tumoren, Reproduktionstoxizität oder Barrierestörungen in Verbindung gebracht. Mit anderen Worten: Bakuchiol kann genauer als „sauber“ bezeichnet werden, egal wie man es definiert.

Natürliche Hagebutten- und Karottensamenöle entwickeln sich ebenfalls als starke Retinol-Alternativen; sie haben einen hohen Anteil an natürlich vorkommendem Vitamin A, im Gegensatz zu dem im Labor isolierten Vitamin A der Retinsäure (obwohl die Ergebnisse viel subtiler sind). „Wir verwenden einen Extrakt aus der Pflanze Orobanche rapum, der auch in unserem Rock Rose Face Serum und der Taos Blue Day Cream enthalten ist“, fügen Yates und Van Bruekelen hinzu. „Es hat sich gezeigt, dass es die Stammzellenverjüngung und den Schutz erhöht.“ Bonus: Alle drei haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Barriere aufbauen, anstatt sie abzubauen.

Und, wie Dahl es ausdrückt: „Wenn es Alternativen auf dem Markt gibt, die uns ähnliche oder sogar bessere Ergebnisse liefern, warum sollten wir die nicht nutzen?“

Wenn Sie neugierig auf diese Alternativen sind, haben wir in der Galerie unten 12 Cremes, Feuchtigkeitscremes, Seren und Öle zusammengestellt, die auf Retinol-Alternativen setzen, um der Haut zu helfen. Klicken Sie sich durch, um sie alle zu sehen.

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