Hier gebeurt wat er gebeurt als uw distributieriem breekt en hoe u het kunt repareren

De distributieriem van uw motor is het belangrijkste onderhoudsonderdeel van uw auto. Wat gebeurt er als dit onderdeel de geest geeft, en hoe moeilijk is het om zelf te repareren?

Wat is een distributieriem?

Een distributieriem is de geribbelde riem die in een specifieke configuratie langs één kant van uw motor wordt geplaatst om de krukas en de nokkenassen goed getimed te houden. In wezen houdt hij de bovenste helft van de motor (cilinderkop, kleppen) synchroon met de onderste helft (carter, zuigers).

Heeft mijn auto een distributieriem?

Als u een oudere auto uit de jaren 90 of jonger hebt, is de kans groot dat u een distributieriem hebt. Sommige nieuwe autofabrikanten, zoals Audi, gebruiken nog steeds distributieriemen in hun motorontwerpen, maar voor een lange levensduur zijn veel fabrikanten overgestapt op metalen distributiekettingen die in theorie de hele levensduur van de motor meegaan. Mijn advies zou zijn om de handleiding van uw auto te raadplegen en het onderhoudsschema op te zoeken. Als u er geen heeft, Google het dan. Als u geen distributieriemonderhoud vermeld ziet staan, hebt u een distributieketting.

U kunt ook hier kijken of uw auto op de lijst met auto’s met distributieriemen staat.

Wanneer moet ik mijn distributieriem vervangen?

Fabrikanten hanteren verschillende schema’s en maatregelen voor het vervangen van distributieriemen, maar de vuistregel is 60.000 mijl, of 5 jaar, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

Is mijn motor veilig als mijn distributieriem breekt?

Dat hangt ervan af. Er zijn twee soorten configuraties voor de timing van motoren: interferentie en niet-interferentie.

Een interferentiemotor betekent dat de slag van de klep en die van de zuiger dezelfde ruimte in de cilinder innemen, zodat de distributieriem er in wezen voor zorgt dat ze niet tegen elkaar botsen, omdat ze dat op verschillende momenten doen. Als de distributieriem breekt, botsen ze tegen elkaar, wat kan leiden tot verbogen kleppen (het meest voorkomend), schade aan de cilinderkop of nokkenas, en mogelijk schade aan de zuiger en de cilinderwand. Hoewel het mogelijk is dat een geknapte riem bij een interferentiemotor geen schade veroorzaakt, is dat onwaarschijnlijk.

Bij een niet-interferentiemotor nemen de zuigers en kleppen niet dezelfde ruimte in, dus als de distributieriem knapt, treden er geen klep- of cilinderbeschadigingen op. U hoeft alleen maar een nieuwe riem aan te brengen, en de motor zou in theorie normaal moeten rijden.

U kunt erachter komen of uw motor een non-interference of een interference is door deze lijst te raadplegen. Als uw motor niet in de lijst voorkomt, kunt u hem googelen, want deze lijsten zijn niet volledig.

Hoeveel kost het om mijn distributieriem te vervangen?

De vervanging van de distributieriem kan voor sommige auto’s een kostbare aangelegenheid zijn, die in de duizenden euro’s kan lopen. Een typische klus is ongeveer 450 dollar. Als u het zelf doet bij een auto die relatief weinig onderhoud vergt, kost een onderdeel van goede kwaliteit ongeveer 250 dollar of minder, dus een dag de tijd nemen om het zelf te doen is de moeite waard.

Hoe vervang ik mijn distributieriem?

(Opmerking: de hier beschreven procedure is uitgevoerd op een Lexus ES300 V6 uit 1993, een motor zonder interferentie. De motor is geplaatst in een voorwielaandrijving, transversale configuratie, die typisch is voor vele soorten auto’s met distributieriemen uit die tijd. De instructies zullen vergelijkbaar zijn voor bijna elke voorwielaangedreven auto met een tandriem. Zoals altijd, wees uiterst voorzichtig wanneer u aan een auto werkt. Als u niet zeker bent van uw mechanische vaardigheden, raadpleeg dan een professional.)

1: Gereedschap aanschaffen

Het gereedschap dat doorgaans wordt gebruikt, is als volgt:

• 3/8″ Ratel
• 1/2″ Ratel
• 1/2″ Breaker Bar
• 3/8″ Assorti verlengstukken
• 3/8″ Doppen, assorti
• 1/2″ Doppen, assorti
• Open-ended steeksleutels, geassorteerd
• Torx doppen, geassorteerd (Voornamelijk gebruikt op Duitse en sommige Amerikaanse auto’s)
• Hex doppen, geassorteerd (Voornamelijk gebruikt op Duitse en sommige Amerikaanse auto’s)
• Reverse Torx doppen, assorti (voornamelijk gebruikt bij Duitse en enkele Amerikaanse auto’s)
• Hydraulische krik
• Kriksteunen
• Koevoet
• 3-Pulley Puller
• Schroevendraaierset
• Torque Wrench
• Razor Blades
• Draadborstel
• Gloves
• WD-40
• Oiliënpan

2: Koop distributieriem / accessoires

Aangezien een distributieriem is zo’n een integraal onderdeel, en het onderhoud interval is eens in de half decennium, is het zinvol niet te goedkoop uit op kwaliteit. Ik raad Gates riemen aan, omdat ze de OEM-kwaliteit overtreffen en redelijk geprijsd zijn. Samen met de riem, moet u de distributieriem spanner, poelies, en waterpomp. Ga met Koyo (als je kunt) voor de katrollen, en Aisin maakt grote waterpompen als je ze kunt vinden voor uw model. Als algemene regel geldt dat je krijgt waar je voor betaalt. De reden om al het andere te vervangen is dat, aangezien je alles bloot hebt liggen, het veel gemakkelijker is om versleten onderdelen op tijd te vervangen om problemen in de toekomst te voorkomen.

3: Maak de voorste wielmoeren los (alleen voorwielaangedreven auto’s)

Om de voorste wielmoeren zo goed mogelijk te kunnen losdraaien, trekt u de parkeerrem/noodrem aan (als die er niet is of niet werkt, legt u een baksteen achter het achterwiel), zet u uw 1/2″ breekijzer op de juiste inbusmaat (meestal 17-21 mm) en draait u tegen de wijzers van de klok in met de auto op de grond. Vergeet niet dat je losmaakt, NIET verwijdert. Zorg dat de nokken los genoeg zitten om ze met een gewone ratel te kunnen verwijderen.

4: Breng de auto omhoog

Zet de hydraulische krik onder de framerail van de auto of onder de fabriekskrikpunten aan de zijkant van de auto. Deze kunnen meestal worden gezien als de ingedeukte stukken uitstekend metaal aan de onderkant van de auto. Sommige Duitse auto’s hebben zwarte rubberen kussentjes die als krikpunten dienen.

Plaats kriksteunen onder de auto, laat de auto op kriksteunen rusten en zorg ervoor dat het gewicht niet kan verschuiven. U kunt nu de voorwielen verwijderen.

5: Draai de bout van de krukaspoelie los

De krukaspoelie is de hoofdpoelie onderaan de motor. Deze moet worden verwijderd om de distributieriem te kunnen vervangen. Dat is echter niet eenvoudig als u alleen handgereedschap hebt, want het koppel op deze bout is vaak vrij extreem. Als u een luchtdruk-impactpistool heeft, kunt u hier korte metten mee maken, maar de meeste mensen hebben geen toegang tot een luchtcompressor, dus hier is een kleine tip over hoe u die vervelende krukasbout kunt verwijderen:

(Let op: zorg ervoor dat uw motor met de klok mee draait. Als het tegen de klok in draait, zal deze methode niet werken. H/T to si4ws89)

Hierna kunt u de negatieve accupool loskoppelen.

6: Verwijder accessoire riemen

Sommige auto’s hebben automatische spanners die je een ratel nodig hebt om de spanning te verwijderen, en sommige auto’s hebben een spanner en borgmoer die je zelf kunt aanpassen met behulp van een socket. Deze auto had een stelschroef op de dynamo. Maak de riem(en) los en verwijder de accessoireriemen.

7: Krukaspoelie verwijderen

De krukaspoelie hoort in theorie zo van de krukas af te glijden. Dit gebeurt echter niet altijd, omdat jarenlange corrosie en warmtecycli de poelie bijna aan de krukas hebben vastgelast. Niet wrikken op de katrol, zoals dit kan leiden tot scheuren in de katrol, of erger – de slinger. Wat je nodig hebt is een 3-takt poelietrekker, pak de poelie van de buitenkant, en gebruik een socket om spanning te creëren in het midden, waardoor de poelie veilig kan worden getrokken uit de ruimte.

8: Timing Covers verwijderen

De timingsdeksels worden meestal met 10mm-bouten vastgehouden. Verwijder eerst de bovenste en dan de onderste, in de buurt van waar de krukaspoelie vroeger zat. Sommige auto’s kunnen onderdelen in de weg van het verwijderen van de bovenste timing covers, zoals beugels en motorsteunen. Wees methodisch en verwijder alles in de omgeving om ruimte te maken, en als u motorsteunen verwijdert, zorg er dan voor dat u de motor aan de onderkant ondersteunt met uw hydraulische krik. Probeer niets te forceren. Als u uw handen op de fabriekshandleiding voor uw auto kunt krijgen (vind er een hier op eBay), zal het uw beste vriend door deze procedure zijn. Hier ziet u hoe de verwijderde krukaspoelie en bodemdeksels eruit moeten zien:

9: Plaats de motor op Top Dead Center

Top Dead Center is de maat waarop de timingmarkeringen op de krukas en de nokken zijn uitgelijnd. Het is het punt in de slag waar de #1 cilinder de absolute top van zijn slag heeft bereikt. Op dit punt zullen de nokkenas tandwielen uitlijnen met de merktekens op de motor, en de krukas tandwiel zal uitlijnen met de merktekens op de motor. Voor sommige motoren, zoals de DOHC V6-interferentie van GM, zijn speciale gereedschappen nodig om te voorkomen dat de nokken gaan bewegen, dus raadpleeg indien mogelijk een servicehandleiding van de fabriek.

Hier ziet u een voorbeeld van de markering op het tandwiel van de krukas:

En de merktekens op de nokkenastandwielen en de motor:

Een andere manier om te controleren of je in het juiste gebied zit is door de bougie te verwijderen de bougie van cilinder nummer 1 te verwijderen en iets langs (schroevendraaier of inbusverlengstuk) in de kamer te steken en met de breekijzer aan de krukaspoelie te draaien en te kijken waar de top van de cilinderslag is.

10: Timing Belt Tensioner and Timing Belt verwijderen

Nu de nok en de krukas correct getimed zijn, kunt U de distributieriemspanner verwijderen. Degene op de Lexus werd vastgehouden door 2 12mm bouten. Sommigen worden gehouden op door een Hexuitdraaibout of enige 14mm -17mm contactdoos, en anderen zijn hydraulische spanners die op oliedruk werken. U kunt nu de distributieriem verwijderen. De onze knapte terwijl het proberen om aanpassingen te maken, maar zelfs als u een interferentiemotor hebt, kunt u niet veel schade berokkenen enkel werkend op het, schade zal slechts waarschijnlijk voorkomen wanneer de motor loopt.

11: Verwijder de poelies en de waterpomp

De waterpomp van de Lexus was niet meer te onderhouden en moest worden vervangen, omdat hij ernstig lekte.

Om de waterpomp te verwijderen, moet u ten minste de bovenste helft van de motor aftappen door de radiator van onderen af te tappen. Zorg voor een opvangbak om eventueel gemorste koelvloeistof op te vangen. De pomp komt eruit met een serie bouten, meestal 12-14 mm groot. Als hij er niet uit wil zonder dat er bouten aanzitten, geef hem dan een mep met een rubberen hamer of een kleine hamer.

Het verwijderen van de poelie spreekt voor zich, verwijder gewoon de binnenste bouten en ze komen er gemakkelijk uit:

12: Schoonmaken, Waterpomp installeren, poelies

Verwijder zoveel mogelijk oud pakkingsmateriaal met een combinatie van scheermesjes en zachte metalen draadborstels. Breng dan uw nieuwe waterpomp pakking aan, met een lichte laag van hoge temperatuur pakking kit. Dit is extra bescherming tegen onvolkomenheden van het gieten. Ik laat het pakkingsmateriaal graag even uitharden en minder plakkerig worden, op die manier vormt het een betere afdichting tegen eventuele oliën of vloeistoffen die op het motoroppervlak zijn achtergebleven.

13: Install Timing Belt

De nieuwe distributieriem heeft merktekens die overeenkomen met de merktekens op de nokkenas- en krukastandwielen. Controleer dubbel en drievoudig de oriëntatie. Maak u geen zorgen over speling in de nieuwe riem.

14: Timing Belt Tensioner

Stel hem af tot u geen speling meer voelt in de riem en span hem aan volgens de specificaties (raadpleeg de fabriekshandleiding als u die hebt). Hydraulische spanners hoeven niet te worden afgesteld. De onze werd eenvoudig gezet plaats met 2 12mm bouten. Wanneer alles strak is, draai de onstabiele katrol een paar omwentelingen en zie of de tekens op de nok en de onstabiele katrol op elke revolutie behoorlijk op één lijn staan. Maak u geen zorgen over het op één lijn brengen van de merktekens op de riem na een paar omwentelingen. Het belangrijkste is dat de krukas en de nok zich in de juiste positie bevinden.

15: Timing Covers and Crank Pulley Install

Draai de Crank Pulley aan met de momentsleutel, de meeste auto’s hebben een aanhaalmoment van ten minste 100 ft-lbs nodig.

16: Toebehorenriemen installeren en spannen

In de regel moeten de toebehorenriemen zo strak worden gespannen dat ze tussen de riemschijven nog maar 90 graden kunnen doorbuigen. Bij deze auto heb ik de doorbuiging tussen de aircocompressor en de krukaspoelie gemeten en de spanner zo vastgedraaid dat de riem niet verder dan 90 graden kon doorbuigen.

17: Vul het koelsysteem bij

Omdat u de radiateur hebt geleegd toen u de waterpomp verving, hebt u nieuwe koelvloeistof nodig. Giet een 50/50-mengsel van antivries en gedestilleerd water in de radiateur tot u koelvloeistof boven in de radiateur ziet staan. Vul vervolgens het expansiereservoir/overloopreservoir tot de juiste koude vulleiding, sluit de negatieve accupool weer aan en start de auto. Zet de verwarming vol aan en laat de auto op bedrijfstemperatuur komen. Dit zou de lucht uit het systeem moeten krijgen. Houd het koelvloeistofpeil de komende dagen in de gaten en vul zo nodig bij.

18: Wielen monteren

Zet de wielen terug en laat de auto zakken. Klaar!

(Foto: Raphael Orlove, Wikipedia)

Tavarish is de oprichter van APiDA Online en schrijft over het kopen en verkopen van coole auto’s op het internet. Hij bezit ’s werelds goedkoopste Mercedes S-Klasse, een met graffiti bekladde Lexus, en hij is de enige auteur van Jalopnik die nog nooit in een Miata heeft gereden. Hij heeft ook een echte naam die hij niet journalistiek genoeg vond, dus gebruikte hij een pseudoniem en dit was het beste wat hij kon doen.