Kan een huidverzorgingsproduct op basis van Retinol echt als schoon worden beschouwd?

Tretinoïne, retinol, retinylpalmitaat, retinaldehyde – hoe je het ook omschrijft of afleidt, retinoïnezuur is de onbetwiste lieveling van de dermatologie. De metaboliet van vitamine A verandert de genetische expressie om de celvernieuwing te versnellen en de collageenproductie te verhogen; het is de meest effectieve oplossing die we hebben voor puistjes en rimpels.

Het is ook in verband gebracht met lichtgevoeligheid, de vorming van kankertumoren en reproductieve toxiciteit.

“In verband gebracht” als in, niet onomstotelijk bewezen dat het de oorzaak is, maar… onder de juiste omstandigheden, misschien? Gelinkt, zoals parabenen aan borstkanker en ftalaten aan hormoonverstoring – een zwak maar verontrustend verband, net sterk genoeg voor de meeste moderne merken om deze ingrediënten helemaal te schrappen. Je weet wel, uit voorzorg.

Niet dat je dit per se zou weten over retinoïden. Vanwege het hele dermatologisch-darwinisme zijn dermatologen – en schoonheidsmerken, en redacteuren en retinol-enthousiastelingen – geneigd in het defensief te schieten als ze met de vermeende valkuilen van deze stof worden geconfronteerd. Dat is begrijpelijk: Het is een van de meest bestudeerde ingrediënten in huidverzorging, het is winstgevend en bovenal, het werkt. Echt goed. Zo goed dat zelfs “niet-toxische” schoonheidsmerken de risico’s van zich afschudden om te genieten van de beloningen.

Neem de schone detailhandelaar Credo. Mia Davis, “Directeur van de missie” van het bedrijf, gelooft dat retinol “mogelijke gevolgen voor de gezondheid” heeft. Maar, zegt ze, “het levert resultaten op waar veel klanten naar op zoek zijn.” Een van Credo’s meer onophoudelijke Instagram-advertenties pusht “schone retinol” met een close-up van een baby-plump huid en een knipperende link naar “shop nu,” maar biedt geen vermelding van wat deze zogenaamd schone versie scheidt van zijn impliciet vuile tegenhanger.

“Het is onduidelijk wat een ‘schone’ retinol zou zijn,” zegt Nneka Leiba, de vice-president van het Healthy Living Program van de Environmental Working Group. Ze merkt op dat “schoon”, “natuurlijk” en “niet-giftig” geen harde definities hebben van de Food and Drug Administration, dus het is aan elk individueel schoonheidsmerk (en aan de consument) om uit te zoeken wat voor zichzelf een “veilig” ingrediënt is. Tijdens dit beleidsvormingsproces verwijzen Credo en zijn tijdgenoten openlijk naar de EWG’s Skin Deep Cosmetics Database, die ingrediënten rangschikt op basis van toxiciteit. Retinol kan tussen de zes en negen van de tien krijgen, waardoor het een “zeer zorgwekkend” ingrediënt is. Ter vergelijking, lood en formaldehyde – twee onbetwiste giftige stoffen – krijgen 10’s.

“De algemene product- of ingrediëntenscore in Skin Deep wordt berekend op basis van informatie uit de bijna 60 geïntegreerde databases over toxiciteit, regelgeving en beschikbaarheid van studies,” legt Leiba uit. “Retinolen krijgen een hoge score in Skin Deep omdat overheidstesten hebben aangetoond dat deze chemicaliën, op een aan de zon blootgestelde huid, het risico op huidlaesies en andere huidschade kunnen verhogen.”

Toegegeven, de EWG wordt vaak uitgemaakt voor “angstzaaierij” – maar het is niet de enige organisatie met zorgen over het ingrediënt. “Zowel de Europese Unie als Canada hebben beperkingen rond retinol,” vertelt Lindsay Dahl, de SVP van Social Mission bij Beautycounter, aan Fashionista. “Het is niet slechts één onderzoek, en het is niet alleen dat de EWG een hoge score heeft. Er zijn duidelijk een heleboel redenen waarom Beautycounter ervoor heeft gekozen om retinol op onze ‘Never List’ te zetten.” Het merk gaat zelfs zo ver dat het lobbyt bij het Congres voor strengere regelgeving.

Om de advocaat van retinol te spelen: De studies naar de bijwerkingen worden hevig bediscussieerd en meestal verworpen door experts. “Een of twee geïsoleerde studies tonen een zekere mate van associatie bij dieren, die wordt geëxtrapoleerd en buiten proportie opgeblazen,” zegt Dr. Steven Wang, een dermatoloog en oprichter van Dr. Wang Herbal Skincare. “Patricia Farris, dermatoloog bij Sanova Dermatology, vertelt Fashionista over tretinoïne (retinoïnezuur op recept, of actieve vitamine A, ook bekend als Retin-A), tazarotene en adapalene (retinoïden op recept, beter bekend als respectievelijk Tazorac en Differin) en retinol (de alcoholvorm van vitamine A, die nu zonder recept verkrijgbaar is). Van sommige derivaten wordt zelfs gezegd dat ze huidkanker behandelen – hoewel het belangrijk is op te merken dat oorzaak en genezing in de dermatologie vaak naast elkaar bestaan. Steroïden, bijvoorbeeld, kunnen dermatitis verzachten of verergeren, afhankelijk van de dosis.

De enige retinoïde waar deskundigen het over eens zijn dat het semi-betwistbaar is, is retinylpalmitaat, een retinylester die chemisch stabieler is dan retinol en daarom gemakkelijker in huidverzorgingsproducten kan worden verwerkt.

“In muizenstudies werd aangetoond dat retinylpalmitaat de productie van vrije radicalen in de huid verhoogt in aanwezigheid van UV-straling,” legt Dr. Rajani Katta uit, de auteur van Glow: The Dermatologist’s Guide to a Whole Foods Younger Skin Diet. Het is misschien een beetje contra-intuïtief dat retinyl palmitaat routinematig wordt aangetroffen in zonnebrandcrème – een product dat is ontworpen om UV-straling te absorberen – zoals Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. “

Om deze redenen is het ingrediënt op menig nee-lijstje terechtgekomen – maar omdat de studie in kwestie alleen tumorvorming laat zien als er UV-straling aanwezig is, vinden sommige “schone” schoonheidsspeciaalzaken het prima om het te verkopen. De Replenishing Night Cream van Goop bijvoorbeeld bevat retinyl palmitaat en is verkrijgbaar bij Credo en Net-a-Porter. (Een palmitaat-vrije versie is ook te vinden op Goop.com.) “We adviseren klanten om retinol alleen ’s nachts te gebruiken,” zegt Davis, om de zorgen over een verhoogd risico op huidkanker te voorkomen.

Dat wil niet zeggen dat je helemaal veilig bent als je Retin-A of Tazorac of Differin of gewone retinol alleen ’s nachts gebruikt. De officiële Rx factsheet voor retinoïnezuur waarschuwt dat het “het tumorigene potentieel van zwak carcinogeen licht van een zonnesimulator kan versnellen”. Om het zekere voor het onzekere te nemen, wordt patiënten verteld om “blootstelling aan de zon te vermijden of te minimaliseren”. Ze moeten ook stoppen met het gebruik als ze zwanger zijn of borstvoeding geven, omdat retinoïden in de bloedbaan worden opgenomen en geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken. (Inwoners van Californië krijgen een kleine herinnering aan het mogelijke gevaar van ontwikkelingstoxiciteit bij de aankoop van retinoïnezuur producten, door middel van een Prop 65 waarschuwing.)

Opnieuw is er geen definitief bewijs dat topische retinoïden leiden tot kanker of reproductieve toxiciteit, maar het bewijs dat we hebben is vrijwel gelijk aan dat van parabenen. (Lees: niet overeengekomen door professionals, vereist meer onderzoek.) Dus wat is het verschil tussen potentieel giftige parabenen – grotendeels gemeden door zowel indie-merken als drogisterijgiganten uit voorzorg – en potentieel giftige retinoïden?

Over $ 300.000.000.

Er werden 1.249.141 recepten uitgeschreven voor tretinoïne in 2016. Met een gemiddelde kostprijs van $214,66 per stuk, brengt tretinoïne alleen al ruwweg $267.316.174 in de zakken van farmaceutische bedrijven per jaar. En dat is nog maar één retinoïde. Gezien de goed gedocumenteerde en een beetje te nauwe relatie tussen “Big Pharma” en de FDA (de FDA afdeling die nieuwe opioide medicijnen goedkeurt ontvangt 75% van haar financiering van de opioide industrie, zoals gerapporteerd door de Guardian; negen van de tien vorige FDA commissarissen zijn gaan werken voor grote medicijn bedrijven), is het redelijk om je op zijn minst af te vragen waarom “lange termijn dierstudies om het carcinogeen potentieel van tretinoïne vast te stellen niet zijn uitgevoerd,” volgens het Rx label van tretinoïne.

Misschien omdat onduidelijk onderzoek ruimte laat voor een genereuze interpretatie (en genereuze salarissen)?

Geachte kapitalistische samenzweringstheorieën daargelaten: Stel dat al die studies over lichtgevoeligheid en kanker en geboorteafwijkingen grondig opnieuw worden getest en effectief ontkracht. Sommigen zouden retinol nog steeds niet beschouwen als een kandidaat voor “schone” schoonheid om twee redenen: overgevoeligheid en afbraak van de barrière. “Met wat we weten op basis van de vele onderzoeken, denken we dat zaken als huidgevoeligheid heel belangrijk zijn om over na te denken,” zegt Dahl. En ja, zoals de “retinoïde lelijkerds” ons hebben geleerd, zijn retinol en zijn verwanten zo’n beetje gespecialiseerd in gevoeligheid.

“Alle retinoïden kunnen in de eerste paar weken van gebruik enige ‘retinoïde dermatitis’ veroorzaken,” legt Dr. Farris uit. “Dermatologen noemen dit proces van twee tot vier weken ‘retinisatie van de huid’. Retinisatie kan gepaard gaan met droogheid, roodheid, vervellen, schilferen en zelfs een toename van acne. Sommige gebruikers vinden dat prima, ervan uitgaande dat al het vervellen uiteindelijk een veerkrachtige, jeugdige huid zal onthullen. Dat gebeurt (meestal) ook. De vraag is: is die stralende, jeugdige huid inherent gezonder?

“De ethos van ons merk is bescherming tegen en minimalisering van schade door omgevingsstress en optimalisering van de gezondheid van de huid, en we vinden dat het gebruik van retinoïden in hun effectieve concentratie op dit moment in strijd zou zijn met dat geloof,” vertellen Porter Yates en Shani Van Bruekelen, de oprichters van de duurzame huidverzorgingslijn Ayond, aan Fashionista. Waarom? “Er zijn studies geweest die aantonen dat retinoïden de barrièrefunctie van de huid kunnen verzwakken.”

Dermatologen willen – en kunnen – daar niet tegenin gaan. “Naar mijn mening hebben de voordelen meer te maken met het uiterlijk van de huid,” zegt Dr. Katta. “De verbindingen in retinoïden kunnen helpen collageen te stimuleren, maar ze zijn niet noodzakelijk voor een gezonde huid. De belangrijkste factor bij het behouden van een gezonde huid gaat over bescherming en bevordering.” Onderzoek toont aan dat hoewel retinoïden de huid in het algemeen dikker maken, ze de huidbarrière dunner maken, de ingebouwde beschermende laag die beschermt tegen binnendringende ziekteverwekkers en agressieve omgevingsfactoren en die vocht insluit.

“Retinol verhoogt in principe je collageen, dus het verdikt zowel de huidlaag als de epidermale laag,” verduidelijkt Dr. Wang. “Het verzwakt de huidbarrière, en daarom krijg je afschilfering, vervellen, roodheid, irritatie.”

Je bent waarschijnlijk wel enigszins bekend met de huidbarrière, of stratum corneum. Het is de thuisbasis van je microbioom en zuurmantel, en de huidverzorging van vandaag draait allemaal om het opbouwen ervan – van het stapelen van de probiotische schoonheidsproducten tot het koelen van de over-exfoliatie tot het overgieten met vette oliën. “Ik zie zoveel patiënten met een verminderde huidbarrièrefunctie en dit is zeker een groot probleem in de dermatologie, vooral omdat sommige van mijn patiënten 10-stappen huidverzorgingsschema’s proberen, met irritatie als gevolg”, zegt Dr. Katta. “Dit is belangrijk, omdat een beschadigde huidbarrière je gewoon niet zo goed beschermt. Je kunt meer vocht verliezen, wat leidt tot een droge huid en uiteindelijk een ontstoken huid. Je kunt ook vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van allergische reacties op producten die bovenop een beschadigde barrière worden aangebracht.”

Zij is het ermee eens dat retinoïden de barrière aantasten door de celvernieuwing te versnellen en dode huidcellen voortijdig af te voeren (het is in wezen een soort zelf-exfoliatie), maar heeft niet per se een oplossing. “Dit is een geweldige vraag,” zegt ze. “Helaas hebben we niet veel gegevens om die echt goed te beantwoorden. Het is mogelijk dat de toename van collageen en andere huidveranderingen die optreden, dit effect kunnen helpen verzachten.”

Er is natuurlijk nog een andere manier om dit effect te verzachten: stoppen met het gebruik van retinol.

Het idee dat je je huid geen pijn hoeft te doen om haar te helpen, wint aan populariteit in de huidverzorgingswereld, zoals blijkt uit de recente bakuchiol-hausse. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum en Beautycounter’s Countertime-lijn bevatten allemaal het plantaardige ingrediënt, dat wordt geprezen als “botanische Botox” en “natuurlijke retinol” – zelfs door dermatologen.

“Er is dit jaar een onderzoek gedaan in het British Journal of Dermatology waarin bakuchiol werd vergeleken met retinol,” zegt Dr. Farris, “en ze bleken even effectief te zijn voor het verbeteren van rimpels en hyperpigmentatie. De retinolcrème veroorzaakte meer irritatie; bakuchiol is zeer goed verdraagbaar”. Het wordt ook niet in verband gebracht met lichtgevoeligheid, tumoren, voortplantingstoxiciteit of aantasting van de barrière. Met andere woorden: Bakuchiol kan beter “schoon” worden genoemd, hoe je het ook definieert.

Natuurlijke rozenbottel- en wortelzaadolie zijn ook in opkomst als sterke retinol-alternatieven; ze bevatten veel natuurlijk voorkomende vitamine A, in tegenstelling tot de in het lab geïsoleerde vitamine A van retinoïnezuur (hoewel de resultaten veel subtieler zijn). “We gebruiken een extract van de plant Orobanche rapum dat in ons Rock Rose Face Serum en Taos Blue Day Cream zit,” voegen Yates en Van Bruekelen toe. “Het is aangetoond dat het de stamcelverjonging en -bescherming verhoogt.” Bonus: alle drie hebben ze het extra voordeel dat ze de barrière opbouwen in plaats van deze af te breken.

En, zoals Dahl het zegt: “

Als er alternatieven op de markt zijn die ons vergelijkbare of zelfs betere resultaten geven, waarom zouden we die dan niet gebruiken?”

Als je nieuwsgierig bent naar die alternatieven, hebben we in de galerij hieronder 12 crèmes, moisturizers, serums en oliën verzameld die vertrouwen op retinolalternatieven om huidhelpende voordelen te leveren. Klik door om ze allemaal te bekijken.

Let op: af en toe gebruiken we affiliate links op onze site. Dit heeft op geen enkele manier invloed op onze redactionele besluitvorming.

Nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie missen. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.