A Brief History of the Zoot Suit

Był czerwiec 1943 roku, kiedy wybuchły zamieszki. Przez ponad tydzień biali amerykańscy żołnierze i marynarze przemierzali Los Angeles, bijąc rzekomo „niepatriotycznych” meksykańsko-amerykańskich mężczyzn, których można było rozpoznać po ich rzucających się w oczy obszernych strojach. Było to, jak pisze historyczka Kathy Peiss w książce Zoot Suit: The Enigmatic Career of an Extreme Style, „być może po raz pierwszy w historii Ameryki moda została uznana za przyczynę powszechnych niepokojów społecznych”. Od tego miesiąca w Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles będzie można zobaczyć autentyczny przykład jednego z tych katalizujących strojów w ramach nowej wystawy „Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715-2015.”

Subscribe to Smithsonian magazine now for just $12

This story is a selection from the April issue of Smithsonian magazine

Buy

With its super-sized shoulder pads, rozłożystymi klapami i spodniami z nogawkami na szpilce, zoot suit wyrósł z „drapowanych” garniturów popularnych w salach tanecznych Harlemu w połowie lat 30-tych. Lejące się spodnie były zwężane w kostkach, aby zapobiec potknięciom podczas wirowania par. Do lat 40. garnitury były noszone przez mężczyzn należących do mniejszości w dzielnicach robotniczych w całym kraju. Mimo że zoot suit nosili tacy muzycy jak Dizzy Gillespie i Louis Armstrong, nie był to „kostium ani uniform ze świata rozrywki” – powiedział kiedyś chicagowski trębacz big-bandowy i sukiennik Harold Fox. „Fox był jednym z wielu, od Chicago przez Harlem po Memphis, którzy przypisywali sobie zasługi za wynalezienie stroju zoota – termin ten pochodzi z afroamerykańskiego slangu – ale w rzeczywistości był on niemarkowy i nielegalny: Nie było jednego projektanta kojarzonego z tym wyglądem, nie było domu towarowego, w którym można by go kupić. Były to stroje ad hoc, zwykłe garnitury kupione o dwa rozmiary za duże, a następnie kreatywnie skrojone do dandysowatego efektu.

Dla niektórych mężczyzn ostentacyjność garnituru była sposobem na odmowę bycia ignorowanym. Ubiór ten miał „głębokie znaczenie polityczne”, napisał Ralph Ellison, autor książki „Niewidzialny człowiek”. „Dla tych, którzy nie mają innych form kapitału kulturowego,” mówi Peiss, „moda może być sposobem na zapewnienie sobie przestrzeni.”

Wojenne racje na tkaniny sprawiły, że noszenie tak dużych ubrań było z natury nieposłusznym aktem. Langston Hughes napisał w 1943 roku, że dla ludzi z historią kulturowego i ekonomicznego ubóstwa, „zbyt wiele staje się dla nich JUST ENOUGH.” Aby podkreślić niemal zdradzieckie pobłażanie temu stylowi, doniesienia prasowe zawyżały ceny zoot suit nawet o 50 procent. Ale nawet rzeczywisty koszt jednego z nich był prawie nieosiągalny dla młodych mężczyzn, którzy ich pożądali – Malcolm X, w swojej autobiografii, wspomina, że kupił jeden na kredyt.

Chociaż policjanci pocięli niektóre zoot suits na ruiny, bardziej prawdopodobnym powodem ich zniknięcia, gdy szał przeminął w latach 50-tych, był mniej dramatyczny – większość została po prostu przerobiona na inne ubrania. Oryginalne egzemplarze są mitycznie trudne do zdobycia: Odnalezienie jednego zajęło kuratorom z LACMA ponad dekadę, a kiedy już to zrobili, w 2011 roku, kosztowało ich to prawie 80 000 dolarów, co stanowiło rekord aukcyjny dla odzieży męskiej z XX wieku.

Ale garnitur miał bujne życie pozagrobowe, wpływając na style od Kanady i Francji po Związek Radziecki i Afrykę Południową. Był tematem pierwszego singla zespołu The Who. W 1978 roku aktor i dramaturg Luis Valdez napisał Zoot Suit, pierwszą sztukę Chicano na Broadwayu. Ikoniczny kształt stroju został przejęty w latach 80. przez japońskich awangardowych projektantów, którzy wysyłali modelki na wybiegi w obrzmiałych garniturach mniej więcej w tym samym czasie, kiedy MC Hammer założył swoje spodnie z opuszczonym kroczem – wywołując oburzenie w postaci powszechnego biadolenia nad rzekomą niemoralnością obwisłych spodni, stylu, który nigdy do końca nie wyszedł z mody. Do czasu, gdy płyta „Zoot Suit Riot” zespołu Cherry Poppin' Daddies, który odrodził swing, stała się hitem pod koniec lat 90-tych, pochodzenie tego stroju zostało w dużej mierze zapomniane. Zoot suit nie był już symbolem ekspresyjnej siły mody dla pozbawionych praw obywatelskich, ale raczej historycznym dziwactwem znanym pod czarującą nazwą.