Pode realmente ser considerado qualquer produto de tratamento de pele à base de retinol Clean?

Tretinoína, retinol, palmitato de retinilo, retinaldeído – seja qual for a sua descrição ou derivação, o ácido retinóico é o indiscutível Querido da Dermatologia. O metabolito da vitamina A altera a expressão genética para acelerar a rotação celular e aumentar a produção de colagénio; é a solução mais eficaz que temos para espinhas e rugas.

Também tem estado ligado à fotossensibilidade, formação de tumores cancerosos e toxicidade reprodutiva.

“Ligado” como em, não está conclusivamente provado que causa, mas… nas circunstâncias certas, talvez? Ligado, como os parabenos estão ligados ao cancro da mama e os ftalatos estão ligados à perturbação hormonal – uma ligação fraca, mas forte o suficiente para a maioria das marcas modernas desistirem completamente desses ingredientes. Sabe, como precaução.

Não que necessariamente saiba isto sobre retinóides. Devido a toda esta coisa dermatológica, os dermatologistas – e as marcas de beleza, e os editores de beleza e os devotos regulares de retinol – tendem a ficar na defensiva quando confrontados com as supostas armadilhas da substância. É compreensível: Estes estão entre os ingredientes mais estudados nos cuidados da pele, são rentáveis e, acima de tudo, funcionam. Realmente bem. Tão bem que mesmo as marcas de beleza “não tóxicas” encolhem os riscos para se divertirem com as recompensas.

p>Take clean retailer Credo. A “Directora de Missão” da empresa Mia Davis acredita que o retinol tem “potenciais impactos na saúde”. Mas, diz ela, “proporciona resultados que muitos clientes estão à procura”. Um dos anúncios mais incessantes da Credo Instagram empurra “retinol limpo” com um grande plano de pele de bebé e uma ligação intermitente para “comprar agora”, mas não oferece qualquer menção ao que separa esta versão supostamente limpa da sua contraparte implicitamente suja.

“Não é claro o que seria um retinol ‘limpo'”, diz Nneka Leiba, a vice-presidente do Programa de Vida Saudável do Grupo de Trabalho Ambiental. Ela observa que “limpo”, “natural” e “não tóxico” não tem definições difíceis da Food and Drug Administration, por isso é em cada marca de beleza individual (e consumidor, já agora) que se deve descobrir o que constitui um ingrediente “seguro” para si próprio. Durante este processo de elaboração de políticas, Credo e os seus contemporâneos fazem abertamente referência à Base de Dados de Cosméticos Profundos de Pele do EWG, que classifica os ingredientes com base na toxicidade. Retinol pode ser classificado em qualquer lugar de seis a nove em cada 10, o que o torna um ingrediente de “elevada preocupação”. Para referência, chumbo e formaldeído – dois tóxicos indiscutíveis – ganham 10s.

“A pontuação global do produto ou ingrediente em Skin Deep é calculada a partir de informação extraída das quase 60 bases de dados integradas de toxicidade, regulamentação e disponibilidade de estudos”, explica Leiba. “Os Retinóis obtêm uma pontuação elevada em Skin Deep porque os testes governamentais demonstraram que, em pele exposta ao sol, estes químicos podem aumentar o risco de lesões cutâneas e outros danos cutâneos”

True, o EWG é muitas vezes chamado de “destemido” – mas não é a única organização com preocupações sobre o ingrediente. “Tanto a União Europeia como o Canadá têm restrições em torno do retinol”, diz Lindsay Dahl, a SVP da Missão Social no Beautycounter, à Fashionista. “Não é apenas um estudo, e não é apenas que o EWG tenha uma pontuação alta. Há claramente muitas razões para o Beautycounter ter escolhido colocar retinol na nossa ‘Lista do Nunca'”. A marca vai ao ponto de pressionar o Congresso para uma regulamentação mais rigorosa.

Para jogar ao advogado do retinol: Os estudos sobre os seus efeitos secundários são calorosamente debatidos e, na sua maioria, descartados por especialistas. “Um ou dois estudos isolados mostram algum grau de associação em animais, o que é extrapolado e exagerado”, diz o Dr. Steven Wang, dermatologista e fundador do Dr. Wang Herbal Skincare. “Não observámos um aumento do risco de cancro da pele na prática clínica”, diz a Dra. Patricia Farris, dermatologista da Sanova Dermatology, à Fashionista da tretinoína (ácido retinóico de prescrição, ou vitamina A activa, também conhecida como Retina-A), tazaroteno e adapaleno (retinóides de prescrição mais conhecidos como Tazorac e Differin, respectivamente) e retinol (a forma alcoólica da vitamina A, agora disponível no mercado de balcão). Diz-se mesmo que alguns derivados tratam o cancro da pele – embora seja importante notar que a causa e a cura coexistem frequentemente em dermatologia. Os esteróides, por exemplo, podem atenuar ou agravar a dermatite, dependendo da dose.

O único retinóide que os especialistas concordam ser semi-questionável é o palmitato de retinilo, um éster retinílico que é mais estável quimicamente do que o retinol e, portanto, mais facilmente integrado em produtos de tratamento da pele.

“Em estudos com ratos, foi demonstrado que o palmitato de retinilo aumenta a produção de radicais livres na pele na presença de radiação UV”, explica o Dr. Rajani Katta, o autor de Glow: O Guia do Dermatologista para uma Dieta de Pele Mais Jovem de Alimentos Inteiros. É talvez um pouco contra-intuitivo, então, que o palmitato de retinil é rotineiramente encontrado no protector solar – um produto concebido para absorver a radiação UV – como o Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. “Não temos muitos dados para além disso, embora ainda não tenhamos visto relatórios de estudos de observação humana”, diz ela.

Por estas razões, o ingrediente entrou em muitas listas de “não” – mas uma vez que o estudo em questão apenas mostra a formação de tumores quando a radiação UV está presente, alguns retalhistas de beleza “limpos” sentem-se bem a vendê-lo. Por exemplo, o Creme Nocturno Reparador da Goop é enriquecido com palmitato de retinil e está disponível na Credo e Net-a-Porter. (Uma versão sem palmitato também pode ser encontrada em Goop.com.) “Aconselhamos os clientes a usar apenas retinol à noite”, diz Davis, para evitar as preocupações sobre o aumento do risco de cancro da pele.

Isso não quer dizer que esteja totalmente esclarecido usando Retin-A ou Tazorac ou Differin ou o velho retinol regular exclusivamente à noite, no entanto. A ficha oficial do Rx para o ácido retinóico adverte que este “pode acelerar o potencial tumorigénico da luz fracamente cancerígena a partir de um simulador solar”. Para estar do lado seguro, os pacientes são aconselhados a “evitar ou minimizar a exposição ao sol”. Também lhes é dito para interromperem a utilização se estiverem grávidas ou a amamentar, uma vez que os retinóides absorvem para a corrente sanguínea e podem causar defeitos congénitos. (Os residentes da Califórnia recebem um pequeno lembrete do possível perigo de toxicidade para o desenvolvimento quando compram produtos de ácido retinóico, cuidado com um aviso Prop 65.)

Again, não há provas definitivas de que os retinóides tópicos conduzam ao cancro ou toxicidade reprodutiva, mas as provas que temos estão praticamente ao mesmo nível das dos parabenos. (Leia: Não acordado por profissionais, requer mais investigação.) Portanto, qual é a diferença entre os parabenos potencialmente tóxicos – largamente evitados por ambas as marcas indias e gigantes de farmácias como precaução – e os retinóides potencialmente tóxicos?

Sobre $300.000.000,

Existiram 1.249.141 prescrições escritas para tretinoína em 2016. Com um custo médio de $214,66 cada, só a tretinoína coloca cerca de $267.316.174 nos bolsos das empresas farmacêuticas por ano. E isso é apenas um retinoide. Considerando a relação bem documentada e um pouco fechada para o conforto entre a “Big Pharma” e a FDA (a divisão da FDA que aprova novos medicamentos opióides recebe 75% do seu financiamento da indústria dos opiáceos, tal como relatado pelo Guardian; nove dos 10 comissários anteriores da FDA passaram a trabalhar para grandes corporações farmacêuticas), é razoável pelo menos perguntar-se por que razão “não foram realizados estudos animais a longo prazo para determinar o potencial carcinogénico da tretinoína”, por cada rótulo Rx da tretinoína.

Talvez porque a investigação inconclusiva deixa espaço para uma interpretação generosa (e generosos cheques de pagamento)?

Far-out das teorias da conspiração capitalista: Digamos que todos esses estudos sobre fotossensibilidade e cancro e defeitos de nascença são rigorosamente re-testados e efectivamente desmascarados. Alguns ainda não considerariam o retinol um candidato à beleza “limpa” por duas razões: sensibilização e degradação da barreira. “Sabendo o que sabemos com base no corpo da investigação, pensamos que coisas como a sensibilidade da pele são realmente importantes de se pensar”, diz Dahl. E sim, como os “feios retinóides” nos ensinaram, o retinol e os seus familiares especializam-se bastante na sensibilidade.

“Todos os retinóides podem causar alguma ‘dermatite retinóide’ durante as primeiras semanas de utilização”, explica o Dr. Farris. “Os dermatologistas chamam a este processo de duas a quatro semanas ‘retinoidização da pele'”. A retinização pode envolver secura, vermelhidão, descamação, descamação e mesmo aumento da acne Alguns utilizadores estão bem com isso, assumindo que toda a descamação acabará por revelar uma pele saltitante e jovem. Irá (normalmente) revelar-se. A questão é: Será essa pele saltitante e jovem mais saudável por natureza?

“A ética da nossa marca é proteger e minimizar os danos do stress ambiental e optimizar a saúde da pele, e sentimos que utilizar retinóides na sua concentração efectiva neste momento seria contrário a essa crença”, Porter Yates e Shani Van Bruekelen, os fundadores da linha sustentável de cuidados de pele Ayond, dizem à Fashionista. Porquê? “Houve estudos que mostram que os retinóides podem enfraquecer a função de barreira da pele”

Dermatologistas não argumentam – e não podem – argumentar aí. “Na minha opinião, os benefícios são mais sobre a aparência da pele”, diz a Dra. Katta. “Os compostos em retinóides podem ajudar a aumentar o colagénio, mas não são necessários para uma pele saudável”. O factor mais importante para manter uma pele saudável é a protecção e a promoção”. A investigação mostra que embora os retinóides engrossem a pele em geral, eles diluem a barreira cutânea, a camada protectora incorporada que protege contra agentes patogénicos invasores e agressores ambientais e bloqueia a humidade.

“Retinol aumenta basicamente o colagénio, pelo que engrossa a camada dérmica, bem como a camada epidérmica”, esclarece o Dr. Wang. “Enfraquece de facto a barreira cutânea, e é por isso que obtém descamação, descamação, vermelhidão, irritação”

Provavelmente está um pouco familiarizado com a barreira cutânea, ou stratum corneum. É o lar do seu manto microbiológico e ácido, e os cuidados de pele de hoje em dia têm tudo a ver com a sua construção – desde empilhar nos produtos de beleza probióticos até ao arrefecimento na sobre-exfoliação, passando pela sua armazenagem em óleos gordurosos. “Vejo tantos pacientes com deficiências na função da barreira cutânea e este é definitivamente um grande problema em dermatologia, especialmente porque alguns dos meus pacientes estão a tentar regimes de tratamento de pele em 10 etapas com a irritação resultante”, diz a Dra. Katta. “Isto é importante, porque uma barreira cutânea danificada simplesmente não o protege tão bem. Poderá sofrer um aumento da perda de humidade, levando a uma pele seca e eventualmente inflamada. Pode também estar mais propenso a desenvolver reacções alérgicas a produtos aplicados por cima de uma barreira danificada”

p>A Dra. Katta concorda que os retinóides prejudicam a barreira ao acelerarem a renovação celular e ao libertarem prematuramente células mortas da pele (é, essencialmente, uma espécie de auto-exfoliação), mas não tem necessariamente uma solução. “Esta é uma grande questão”, diz ela. “Infelizmente, não temos muitos dados para lhe responder realmente bem”. É possível que os aumentos de colagénio e outras mudanças de pele que ocorrem possam ajudar a mitigar este efeito”

Há outra forma de mitigar este efeito, claro: deixe de usar retinol.

A noção de que não deve ter de magoar a sua pele para a ajudar está a ganhar tracção na comunidade de cuidados com a pele, como evidenciado pelo recente boom do bakuchiol. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum e a linha Countertime do Beautycounter apresentam todos o ingrediente à base de plantas, que tem sido aclamado como “Botox botânico” e “retinol natural” – mesmo por dermatologistas.

“Houve um estudo no British Journal of Dermatology este ano comparando o bakuchiol com o retinol”, diz o Dr. Farris, “e foram considerados igualmente eficazes para melhorar as rugas e a hiperpigmentação. O creme de retinol causou mais irritação; o bakuchiol tem um grande perfil de tolerabilidade”. Também não está associado à fotossensibilidade, tumores, toxicidade reprodutiva ou diminuição da barreira. Por outras palavras: O bakuchiol pode ser chamado mais precisamente “limpo”, independentemente da forma como o define.

Os óleos naturais de roseira brava e de sementes de cenoura estão também a emergir como fortes concorrentes alternativos ao retinol; são ricos em vitamina A que ocorre naturalmente, ao contrário da vitamina A isolada em laboratório do ácido retinóico (embora os resultados sejam muito mais subtis). “Usamos um extracto da planta Orobanche rapum que está no nosso Soro de Rosas Rochosas e Creme de Dia Azul Taos”, acrescenta Yates e Van Bruekelen. “Foi demonstrado que aumenta o rejuvenescimento e a protecção das células estaminais”. Bónus: Todos os três têm o benefício adicional de construir a barreira para cima, em vez de a desgastar.

E, como Dahl o coloca: “Se existem alternativas no mercado que nos podem dar resultados semelhantes ou mesmo melhores, porque não usaríamos isso?”

Se está curioso sobre essas alternativas, na galeria abaixo, arredondamos para cima 12 cremes, hidratantes, soros e óleos que dependem de alternativas ao retinol para proporcionar benefícios de ajuda à pele. Clique para vê-los todos.