Um Menu Simples e Pensado

Por Colin McEnroeThe Hartford Courant, 3 de Janeiro de 2008

“Estás realmente no ground zero do movimento alimentar americano”, diz Michael Pollan.

Estamos sentados fora do local original do Peet’s Coffee, Tea and Spices, na esquina das ruas Vine and Walnut em Berkeley, Califórnia. Peet’s tem dezenas de locais em toda a Bay Area, mas este foi aberto no final dos anos sessenta por um imigrante holandês que acreditava que “deve haver algo melhor” do que o café Folger’s que os americanos bebiam. Os tipos que começaram o Starbuck’s estavam, por sua própria admissão, a imitar o Peet’s.

Down the hill é o Chez Panisse, o restaurante de loja aberto por Alice Waters em 1971. Mais do que qualquer outro restaurante na América, Panisse celebra e simboliza a ideia de ligar as quintas, especialmente as pequenas quintas orgânicas, à experiência de um bom jantar, no que Waters descreveu como A Deliciosa Revolução. Nas proximidades encontra-se o Cheese Board Collective, uma famosa padaria, queijaria e pizzaria de propriedade dos trabalhadores, fundada em 1967.

Mas talvez mais significativo seja o que está do outro lado da rua, uma Igreja Mórmon ao estilo da Missão e uma Casa de Reunião Quaker de paredes castanhas, porque Pollan diz que está realmente a pedir, esperando o equivalente dietético da Reforma Protestante. Esse é o argumento que ele faz no seu novo livro “Em Defesa da Alimentação Um Manifesto de Comedor” (Penguin, $21,95).

“No mesmo sentido que a Reforma reflectia uma crença de que o caminho para o céu era através de Cristo, não através da instituição de uma única Igreja, a ideia é deixar as pessoas procurarem a sua própria salvação alimentar”, diz ele. “Há muitas denominações de comida e de refeições”

Se estender a analogia, Pollan é o seu Martinho Lutero, pregando as suas teses às portas corporativas da indústria alimentar americana. Ele ferveu a essência da sua argumentação com sete palavras. “Eat Food”. Não Demasiado. Principalmente Plantas”. (Na verdade, Lutero sofreu de uma terrível obstipação durante a maior parte da sua vida. O livro de Pollan pode ter-lhe poupado considerável agonia.)

Digo a Pollan que, desde que li o seu livro, tenho estado a jogar um pequeno jogo à refeição chamado “WWMPE”.”

Ele parecia confuso.

“O que comeria Michael Pollan”, eu explico.

p>Ele parte-se num sorriso largo, um pouco envergonhado.

“Isso faz-me sentir estranho. Sinto que me estou a impor às pessoas”, diz ele.

Mas então, ele é.

Este é o primeiro livro prescritivo de Pollan, a primeira vez que ele abandonou o pretexto de ser apenas um repórter das ideias de outras pessoas ou um transcriber de experiências, a primeira vez que ele argumentou principalmente uma série de pontos. O livro é curto e compacto; e, embora ainda haja uma boa parte de relato, especialmente sobre a história da ciência da nutrição, o livro parece ter sido concebido para ser o que diz ser: um manifesto uma declaração de princípios que se carrega e usa para se lembrar de certas ideias ou para iniciar argumentos.

“Nunca antes tinha escrito um livro que se pudesse ler de uma só vez”, diz ele.

E, no entanto, Pollan parece um pouco virado para dentro dos degraus dos tanques de Mao e Marx e a Declaração de Port Huron de Tom Hayden. Em pessoa, ele surpreende-o com o seu calor e a sua abertura, o que é apenas um pouco diferente do rigor intelectual e do sério sentido de propósito que permeia o seu trabalho.

“A mudança vai acontecer com ou sem mim”, diz ele. “A nossa forma actual de produzir alimentos não pode continuar para sempre, porque está a destruir o sistema do qual depende”

A forma como as amêndoas são cultivadas, diz Pollan, pode ser responsável pelo fenómeno do “colapso da colónia” – o súbito desaparecimento em massa das abelhas. Novos estudos apontam para uma ligação entre o uso intensivo de antibióticos no gado – especialmente carne de porco – e o aparecimento de estirpes de estafilococos resistentes aos medicamentos, vulgarmente conhecidos como MRSA. À medida que este tipo de provas catastróficas se acumulam, voltaremos para um método mais sensato, tradicional e diversificado de produção de alimentos, diz ele.

Durante uma década, viveu na Cornualha, Conn., e aí escreveu extensivamente sobre a sua casa e jardim. No Verão de 2003, Pollan e a sua família mudaram-se para a Bay Area, onde detém uma prestigiada cátedra de jornalismo na UC-Berkeley.

O seu livro de 2006, “The Ominvore’s Dilemma”, nomeado um dos 10 melhores livros do ano pelo New York Times, analisou quatro refeições americanas diferentes e questionou os meios pelos quais os alimentos para cada uma eram produzidos. O livro abobadou Pollan nas primeiras fileiras do movimento criticando a produção alimentar americana, e colocou-o num diálogo alargado com os leitores que estavam perturbados, entre outras coisas, pela sua alegação de que alguns dos alimentos orgânicos “industrialmente” produzidos em mega-fazendas e vendidos em locais como Whole Foods não eram muito melhores do que os seus homólogos não orgânicos.

“Nas minhas conversas com os leitores, estava a receber um grande feedback que dizia, basicamente, “receio que não haja nada que eu possa comer”. Fiquei um pouco alarmado por os meus leitores morrerem à fome, o que não é uma coisa boa para um autor”, disse Pollan. “Eles estavam a pegar na informação contida naquele livro e a preocupar-se com ela”

“Em Defesa da Alimentação” encoraja as pessoas a ignorar – ou pelo menos a desconfiar – a ciência da nutrição e as modas alimentares que nos advertem para nos livrarmos das nossas dietas, por exemplo, da gordura. É melhor dar um salto de fé no sentido do prazer e da tradição, argumenta Pollan. Coma mais devagar. Pague um pouco mais pelos ingredientes. Não compre alimentos embalados que fazem alegações de saúde sobre si próprios. Cultive-os você mesmo ou compre-os no mercado dos agricultores. Cozinhe-os você mesmo. Coma-os a uma mesa. Coma coisas que a sua avó reconheceria como alimento. É a relação com a comida, não a química, que o salvará, escreve ele.

p>Pollan diz que um amigo comparou o livro com “Baby and Child Care” de Benjamin Spock de 1946, embora Pollan se apresse a acrescentar que não se classifica com o Dr. Spock.

“Nos anos 50 e 60, havia esta cultura de especialização científica sobre a saúde infantil, e o Dr. Spock disse basicamente ‘Confie nos seus instintos'”, explica Pollan.

A sua mensagem é semelhante. A ciência da nutrição enganou-se em muitas coisas que o senso comum e a sabedoria tradicional das famílias costumavam acertar, diz ele. “A ciência da nutrição é como que onde a cirurgia era em 1650 – realmente interessante, mas quer participar directamente?” pergunta ele.

“Comer comida” pode parecer um conselho desnecessário, mas Pollan passa na realidade 14 páginas a definir a palavra “comida”. Que tal tarefa é necessária, escreve ele, mostra o quanto nos afastámos da nossa relação natural com o que comemos. Compramos muitos alimentos que são processados, refinados e engenheirados. As suas listas de ingredientes estão cheias de termos químicos indecifráveis e alegações de saúde espúrias.

“Não Demais” inclui o encorajamento a comer refeições reais, à mesa. Pollan argumenta que a refeição foi despojada da sua cerimónia e foi substituída por muito lanche e pelo nariz impensado. Um dos seus pontos laterais interessantes é que a indústria alimentar multi-bilionária vendeu aos americanos a ideia de que os alimentos poderiam ser concebidos para que pudéssemos continuar a comer quantidades insanas deles, em vez de apenas cortar um pouco e concentrarmo-nos em comestíveis que não têm de ser afinados em laboratórios.

“Principalmente plantas”. Esta é bastante auto-explicativa, mas vale a pena notar que o Pollan não é vegetariano. Ele caçava um javali para comer enquanto escrevia “O Dilema do Omnívoro”

“Não sou o tipo de homem que se quer na floresta com uma arma”, diz ele, sorrindo. “Mas sou todo a favor dos caçadores”. Penso que os caçadores sabem coisas sobre comida e natureza que a maioria de nós já esqueceu”

Na conversa, ele pode crescer completamente rapsodicamente sobre carne de vaca alimentada com erva ou ovos pastados.

Que tipo de ovos?

“As galinhas são rotativamente pastadas”, explicou ele. “Estão na erva, e o agricultor transfere-as, periodicamente, para um novo pasto”.

São normalmente pastadas ao lado do gado – o que significa que podem comer larvas do estrume e muitas outras coisas interessantes.

“OK, talvez isso não pareça um grande ponto de venda”, diz ele, rindo.

Ainda, custam cerca de $6 ou $7 a dúzia, mas são melhores e, usados com parcimónia e apreciação, acabam por valer a pena, diz ele. Mas essa mesma ideia incomoda muita gente.

“Um ovo é suposto ser barato”, diz ele. “Parecemos ressentir-nos da comida quando é cara”

Pessoas que não hesitariam em gastar um pouco mais por uma camisola ou um carro opor-se-ão a gastar mais em comida mais saudável, mais sensata e com melhor sabor que vão pôr dentro do corpo, diz ele.

Ele admite que algumas pessoas não podem gastar mais 100 dólares por semana em ingredientes orgânicos cultivados em pequenas quintas e vendidos através dos mercados dos agricultores, mas acredita que a maioria das pessoas pode fazer algumas mudanças que funcionarão a seu favor.

“Talvez 25% das pessoas neste país não possam avançar para uma dieta mais local e orgânica”, diz ele. “As outras pessoas estão a fazer um juízo sobre as prioridades”

Pollan não oferece, contudo, planos de refeições ou receitas.

“Estou disposto a fazer um juramento”, diz ele, rindo de novo, que nunca haverá um livro de receitas de Michael Pollan ou uma Dieta Michael Pollan. A ideia, diz ele, era produzir uma série de regras que as pessoas pudessem combinar com as suas próprias inclinações, para produzir um número infinito de estilos de alimentação e planos de refeições.

“Eu só queria dar às pessoas ferramentas para pensar através das suas próprias escolhas alimentares”, diz ele.

Apenas então ele recebe um telefonema. Alguém bateu no seu carro enquanto ele estava sentado na entrada da garagem. E está totalizado. Ele tem de fugir e lidar com isso.

Então talvez o próximo livro seja sobre como viver sem um automóvel.