Vestuário medieval inglês
Quinto e sexto séculosEditar
Traje comumEditar
Principais homens anglo-saxões, independentemente do nível social, usavam capa, túnica, calças, perneiras e acessórios. O manto curto e forrado de pêlo foi concebido de modo a que a pele do animal fosse virada para fora e o pêlo escovado contra a roupa de baixo. No entanto, foram também encontradas capas de lã. A peça de vestuário abriu-se na frente ou no ombro direito. Um único broche, geralmente de forma circular, prendeu o manto quadrado ou rectangular. Outros meios de prender o pano em conjunto incluíam a amarração, lacagem, ou a utilização de um fecho, muitas vezes feito de materiais naturais tais como espinhos, ossos, madeira, ou chifres. Os capotes de lã menos prósperos usavam capas de lã.
A túnica terminava entre a anca e o joelho e tinha ou mangas compridas ou curtas. Não eram necessários fechos para segurar a túnica porque quando puxada sobre a cabeça sentava-se confortavelmente à volta do pescoço sem o uso de cordões ou gravatas, indicando que a peça de vestuário era uma peça contínua. Um cinto ou cinta era normalmente usado com a túnica e podia ter uma fivela, e, como diz Gale Owen-Crocker, “colocada por cima do cinto”. Várias túnicas eram usadas de uma só vez, de modo que a mais baixa, frequentemente de manga curta, servia como camisa.
Trousers, tradicionalmente usadas sob uma túnica curta ou com um pequeno manto, tinham o comprimento do tornozelo. Se soltas, o material em excesso era cachado à volta da cintura e, como Owen-Crocker descreve, “penduradas em dobras à volta das pernas”. As ligas ou perneiras acompanhavam calças estreitas. Pedaços de tecido fixados às calças formando laços de cinto para que a peça de vestuário pudesse ser segurada na cintura por um cinto.
P>Pernas, normalmente usadas aos pares, funcionavam como protecção adicional para as pernas. A primeira perna referida como a perna propriamente dita ou meia, consistia em tecido tecido ou couro. A segunda era simplesmente um couro de tecido utilizado para atar as perneiras ou, se usado à volta da canela ou do pé, proporcionando calor e protecção. A casta inferior usava leggings feitas de tecido rasgado ou cortado de roupas velhas, cobertores ou bolsas, enquanto que a casta superior tinha leggings feitas à medida. As pessoas muito ricas por vezes usavam jóias.
Cintos usados nas ancas eram mais uma necessidade do que um luxo. As fivelas eram comuns e a maior parte delas enfrentava a frente; no entanto, descobriu-se que outras estavam viradas para ambos os lados ou mesmo, em alguns casos, foram colocadas na parte de trás do corpo. Owen-Crocker menciona que “ornamentos de cinto e etiquetas” penduradas nos cintos dos anglo-saxões, para além do equipamento do dia-a-dia. Ocasionalmente, as contas funcionavam como alternativas, embora não frequentemente. Os cintos de couro, muitas vezes decorados, eram os mais comuns. Cintos intrincados, usados para serem vistos, eram colocados à vista enquanto um cinto ou cinta adicional mantinha as calças no lugar debaixo da túnica.
Os anglo-saxões cobriam normalmente os seus pés descalços, excepto quando trabalhavam. Os sapatos eram feitos de couro e fixados com tiras. Chapéus e capuzes eram normalmente usados, assim como luvas e mitenes.
Séculos VII a XEdit
Roupa geralEdit
A roupa dos séculos VII a IX era semelhante à dos séculos anteriores e novamente todas as classes usavam geralmente a mesma roupa, embora as distinções entre a hierarquia social começassem a tornar-se mais visíveis através de vestuário ornamentado. Estas peças comuns consistiam em túnicas, capas, casacos, calças e sapatos. Tal como nos séculos V e VI, uma camisa de linho funcionava como uma roupa interior. Os homens geralmente vestiam uma túnica de linho ou túnica de lã, dependendo da estação do ano, sobre as suas camisas. As mangas da túnica eram compridas e bem ajustadas e o material em excesso era empurrado para cima do braço desde o cotovelo até ao pulso, de modo a que se formassem “rolos” no material. O pescoço da túnica abria-se como os dois lados e usava-se geralmente um cinto ou uma cinta à volta da cintura. De acordo com a classificação, ornamentos adornavam o colarinho da túnica, cintura, ou borda e para os camponeses, ou para as classes trabalhadoras, uma túnica lisa com mangas era geralmente usada. Exemplos destas decorações incluíam, como afirma James Planché, “correntes e cruzes de ouro e prata, braceletes de ouro, prata ou marfim, cintos de ouro e jóias, cordas de âmbar e outras contas, anéis, broches, fivelas”. A nobreza tendia a usar túnicas mais longas do que as classes sociais mais baixas.
Um manto, usado sobre a túnica, preso no peito ou num ombro com a ajuda de um broche. Uma vez no lugar, o broche era deixado preso à peça de vestuário, de modo a que o manto fosse deslizado sobre a cabeça. O manto, de comprimento de joelho e de forma rectangular, foi fixado de modo a que parecesse estar pregueado ou dobrado. Capuzes e colarinhos começaram a aparecer no século IX, e por volta da mesma época, o manto começou a ser dobrado pelo mesmo cinto que era usado sobre a túnica. O casaco enrolado também apareceu durante esta época. Este casaco de comprimento de joelho envolvia a parte da frente do corpo. As suas mangas eram, como diz Owen-Crocker, “punhos profundos e decorados, na sua maioria rectos”. Para as classes mais baixas, este casaco tendia a ser mais claro do que o da nobreza.
O colete ou casaco também aparecia durante este tempo. Para aqueles que tinham dinheiro para isso, o casaco era feito de pele, enquanto que os menos caros eram feitos de linho. Este casaco tinha o comprimento da cintura e tendia a ter uma gola larga.
As calças nesta época eram encurtadas até meio da coxa e as meias, feitas de couro, encontravam-se lá. Sobre as meias, usavam-se rodelas de tecido, linho ou couro que começavam no tornozelo e terminavam logo abaixo do joelho, como explica Planché, em “rolos fechados… ou cruzando-se umas às outras em forma de sandália”. Planché afirma que as meias começaram a ser usadas por cima da meia e foram “enfaixadas na parte superior”. Os sapatos desta época, pintados de preto, tinham uma abertura no peito do pé e eram fixados com correias. Os anglo-saxões apreciavam os sapatos e assim todas as classes os usavam. As cores comuns para esta era consistiam em vermelho, azul e verde.
KingEdit
até ao século IX, o rei ou autoridade reinante usava byrne anelado que, como Planché explica, era “formado por anéis cosidos planos sobre uma túnica de couro”. Esta pessoa também tinha um escudo saliente e “espada longa, larga e reta de ferro”, como Planché afirma.
Uma coroa quadrada foi usada como um manto mais comprido. A partir do século IX, o metal do rei foi inscrito e mais tarde no século a seda começou a ser usada tanto pelo rei como pela nobreza.
MilitaryEdit
Soldados anglo-saxões bem armados usavam casacos embrulhados decorados como correntes de correio com mangas que se estreitavam nos pulsos, estes eram muitas vezes embrulhados com flores ou plantas. Owen-Crocker explica que os cintos dos comandantes eram elaborados, largos e fixados por “uma cinta estreita que era rebitada ao cinto largo e passada através de uma fivela muito mais estreita do que o próprio cinto”, deixando a extremidade do cinto pendurada. Também foram fixadas ao cinto bolsas que permitiam que os soldados carregassem as suas armas. Nos séculos IX e X, o traje militar não diferia muito do traje civil. As únicas mudanças eram sob a forma de túnicas curtas de linho com golas metálicas e a adição de uma espada, lança, escudo, e capacete. Armas e acessórios de vestuário usados no campo de batalha eram altamente decorados com técnicas de joalharia, como se viu nas descobertas em Sutton Hoo e no Staffordshire Hoard; o conceito de vestuário de desfile não existia para os anglo-saxões.
ClergyEdit
Planché afirma que os clérigos dos séculos IX e X vestidos de forma semelhante aos leigos, excepto quando diziam missa. A partir do final do século VIII, o clero foi proibido de usar cores vivas ou tecidos caros ou valiosos. Owen-Crocker menciona que as suas capas de sarja eram geralmente mais curtas do que as dos leigos, chegando mesmo abaixo da cintura, e Planché acrescenta, que usavam meias de linho.
Século XIEdit
Traje geralEdit
Planché explica que no século XI, as túnicas encurtadas tornaram-se populares, tal como os penteados mais curtos e o comprimento da barba. Os piercings também se tornaram moda para os homens, tal como as pulseiras de ouro. Durante esta era, os homens continuaram a usar túnicas, capas e calças que não variavam muito das suas homólogas anteriores. As coifas tornaram-se populares coberturas de cabeça e pareciam ser “touca redonda plana”. Meias longas, com os pés presos, estavam em grande estilo, e as ligaduras e sapatos para as pernas continuavam a ser usados. As botas curtas, as que só se estendem até ao tornozelo, foram introduzidas na segunda metade do século.
Traje militarEdit
Vestuário militar era simplesmente roupa regular com a adição de adornos dependendo do número de “marcas” que um soldado tinha. Estas adições consistiam de uma lança, machado, espada, arco, escudo, tampa de aço, capacete, casaco de ferro, ou uma túnica de linho ou tecido. Durante esta era, os soldados levavam escudos redondos ou em forma de lua crescente, geralmente pintados de vermelho. Os oficiais superiores decoravam as suas espadas com várias cores e insígnias. Em meados da metade do século, as armaduras começaram a ser feitas de couro e as armas eram feitas de peso leve. As túnicas de correio anteriores, consideradas demasiado pesadas impedindo o soldado de lutar adequadamente, foram substituídas pela nova armadura de couro, que consistia em abas sobrepostas, cortadas como escamas ou folhas e cada uma tingia uma cor diferente.
Na segunda metade do século, os guerreiros rapavam as suas cabeças para se assemelharem ao clero, a fim de confundir os espiões estrangeiros. A carenagem, que estava coberta de anéis, emergiu durante este tempo e foi usada sob o capacete, que também tinha uma nova adição, o pedaço do nariz. A túnica com anéis de comprimento de joelho foi cortada à frente e atrás para permitir uma condução mais confortável. O comprimento das calças tornou-se mais curto. A “armadura masculada” começou a substituir o tradicional armário anelado. Estas novas peças de ferro foram montadas para parecerem malhas ou redes, mas descobriu-se que foi utilizada uma combinação dos dois padrões. Outra variação incluiu a cobertura do corpo em anéis e a remoção das mangas da túnica. Planché menciona que um “peitoral quadrado” foi acrescentado ao peito da armadura como protecção adicional e foram “acolchoados ou cobertos com anéis”. Uma borda amarela foi adicionada aos peitorais, mangas, e saias. Os escudos tinham dois novos ajustes: uma cinta laçada à volta do braço enquanto uma segunda cinta circulava à volta do pescoço, permitindo ao soldado o uso de ambas as mãos.
ClergyEdit
O clero do século XI tinha cabeças rapadas e usava capotas, que, segundo Planché, estavam “ligeiramente afundadas no centro, com os ornamentos pendentes da mitra ligados ao lado da mesma”. Outras peças de vestuário incluíam a casula, a veste litúrgica mais exterior, que mantinha a sua forma, e a dalmática, uma túnica com mangas grandes, em forma de sino, que tendia a ser arqueada nos lados. O cajado de pastoreio foi geralmente encontrado em cores e ornamentação.
Século XIIEditar
Traje geralEditar
O século XII trouxe mudanças no traje civil para os habitantes das Ilhas Britânicas. A túnica estava agora bem justa com uma saia comprida. Havia, como C. Willett e Phillis Cunnington descrevem, uma “fenda na frente até ao nível das coxas” e as mangas, agora bem ajustadas, eram “em forma de sino” no pulso ou, a “porção inferior para formar um punho pendurado que podia ser enrolado para a acção”. Os camponeses usavam túnicas que eram mais curtas e as mangas eram “tubulares… enroladas para trás”. A túnica podia ser usada com ou sem a cinta, que agora carregava a espada. As linhas do pescoço ou eram diagonais, desde o pescoço movendo-se através do peito, ou horizontais, desde o pescoço até ao ombro. A super túnica, usada com uma cinta, era usada ocasionalmente sozinha mas nunca era emparelhada com a túnica acima mencionada. As mangas desta super túnica tinham, como dizem os Cunningtons, “punhos pendentes”, que eram incomuns, ou eram “soltos e muitas vezes só com o comprimento do cotovelo”. A super túnica era ocasionalmente forrada com pêlo.
A capa e o manto, um manto que se assemelhava a uma capa solta, eram presos ou com um broche ou fecho, ou como os Cunningtons descrevem, “o canto da borda do pescoço de um lado era puxado através de um anel cosido ao canto oposto, e depois atado para se manter em posição”. Para os ricos, o manto era forrado com pêlo e para todas as classes abaixo, o manto era revestido e feito de pele de animal, com o pêlo virado para fora.
Século XIIIEditar
Traje geralEditar
Para a primeira metade do século XIII, os soutiens de linho foram usados e depois encurtados até ao joelho na segunda metade do século, que depois se tornaram gavetas ou roupa interior. As meias curtas terminavam logo abaixo do joelho e a borda era ocasionalmente decorada. Meias mais compridas, de comprimento médio da coxa, também podiam ser usadas: como dizem C. Willett e Phillis Cunnington, elas eram “moldadas para caber na perna, alargando-se acima do joelho para que pudessem ser puxadas para cima do soutien”. As meias e a cinta foram atadas num ponto na parte superior da frente da meia, de modo a mantê-la no lugar. Algumas meias tinham estribos, pés inteiros, ou não tinham pés. Para as meias, feitas de lã ou couro, era presa uma “sola fina de couro” para que os sapatos não precisassem de ser usados. O desgaste das pernas durante o século XII tendia a ser de cor brilhante e as riscas eram populares.
Todas as classes de homens durante o século XII usavam sapatos ou botas. Os sapatos, como dizem os Cunningtons, eram “abertos sobre o pé e apertados em frente do tornozelo com uma correia presa por um broche ou fivela”. Para os ricos, as faixas nos sapatos eram decoradas e os desenhos eram frequentemente encontrados “por cima do pé ou à volta do calcanhar”. Diferentes estilos de sapatos começaram a aparecer durante esta era. Um, como os Cunningtons afirmam, era “alto à volta do tornozelo e cortado pelos lados ou à frente”, enquanto outros eram atados ou tinham “parte superior curta, mas cortados alto atrás do calcanhar”. As botas tinham, sobretudo, um comprimento médio da barriga da perna ou do joelho e eram atadas pela frente ou ao longo do lado interior. Estas botas tendiam a ser de cores vivas e tinham, nas palavras dos Cunningtons, “viradas para cima”. Botas mais curtas, com dedos pontiagudos, também eram usadas e terminavam logo acima do tornozelo. As botas eram feitas de couro de vaca ou boi, tecido, pele de peixe, ou, para aqueles que podiam pagar, seda.
capas separadas também apareceram. Estavam soltos com, como os Cunningtons descrevem, uma “carenagem pontiaguda” e estavam presos a um manto que se esticava até aos ombros. A capa era geralmente um único pedaço de material e assim tinha de ser colocada por cima da cabeça. Os Cunningtons declaram que a “capa Phrygian pontiaguda”, ou a “pequena capa redonda com talo ou com aba enrolada e com ou sem talo” ou a “capa macia perseguida, parecida com uma boina” eram usadas. Os viajantes usavam “chapéus com grandes abas e coroas baixas…por cima do capuz” que amarravam debaixo do queixo. Pequenos chapéus com coroas redondas e, dizem os Cunningtons, “aba virada para baixo, decorada com um botão em vez de um pedúnculo” também eram usados, assim como as coias, que era uma “touca de linho lisa e bem ajustada que cobria as orelhas e confinava o cabelo” e amarrada debaixo do queixo. O coiro podia ser usado com outros chapéus ou capuzes.
Acessórios para homens ingleses do século XII tornaram-se mais decorados. A cinta, em meados do século, tornou-se mais elaborada na sua ornamentação e, na segunda metade do século, foi, “amarrada como uma faixa à frente com pontas penduradas” ou, se “longa e elaborada, foi amarrada com fivelas ornamentais”, como os Cunningtons retratam. Carteiras e bolsas, no início da metade do século, eram penduradas na cinta ou na cinta da culatra e na última metade eram colocadas debaixo da túnica, fora de vista. Durante esta era as luvas tornaram-se moda para a nobreza, embora raramente fossem usadas. Anéis, broches, fivelas, fechos e “filetes ornamentais de ouro e prata”, segundo os Cunningtons, eram usados pelas classes dominantes. Lã, linho e seda continuavam a ser usados, tal como o couro, que os camponeses utilizavam para túnicas e manto e deixavam o cabelo virado para fora. O vestuário também foi bordado durante esta época.
Os homens continuaram a usar túnicas curtas e longas com uma cinta; contudo, a fenda na frente foi removida. Um novo estilo foi introduzido nesta era, em que as mangas e o corpo eram cortados a partir de um pedaço de material. Uma grande fenda do braço, que se estendia até à cintura, foi deixada aberta e as mangas foram cortadas de modo a, como os Cunningtons afirmam, “inclinar-se para um punho estreito e apertado no pulso”. A super túnica do século XI continuou a ser usada pelos menos na moda, pelas classes mais baixas da sociedade, e a cinta era opcional.
Cinco novos estilos da super túnica foram introduzidos nesta era. O primeiro consistia num painel frontal e posterior que se estendia desde os ombros até ao nível da barriga da perna. Os dois painéis eram cosidos juntos ou apertados juntos perto da cintura, onde se encontravam por uma fenda na frente. A abertura do pescoço era grande para que a túnica pudesse ser colocada sobre a cabeça e um cinto não era normalmente usado com esta túnica. O segundo novo estilo era mais “volumoso” como os Cunningtons a descrevem, e pendurado em dobras até um comprimento entre os joelhos e os tornozelos. As mangas reuniam-se nos ombros e estendiam-se para além das mãos. Uma fenda vertical foi cortada na parte superior do braço da manga para permitir um movimento sem restrições. Esta peça de vestuário, tal como a anterior, foi colocada por cima da cabeça e um capuz foi frequentemente fixado. O terceiro estilo era muito mais solto do que os anteriores. As mangas podiam ser estendidas até logo abaixo do cotovelo ou podiam ser usadas curtas e largas. Um cinto fivelado era opcional. A quarta super túnica, ou garnache, era do comprimento do joelho e o material era cortado largamente nos ombros para permitir que o material “caísse de cada lado, prevendo mangas tipo capa”, como os Cunningtons o colocaram. Os lados desta túnica podiam ser apertados na cintura, cosidos da cintura até à bainha, ou deixados abertos e era tradicionalmente sem cinto. O último estilo era simplesmente sem mangas e usado com um cinto. Para estas capas e capuzes vermelhas, o tecido irlandês era popular.
Fitchets, parecendo bolsos modernos, também apareceram no século XIII. Foram cortadas fendas verticais na super túnica, que não tinha aberturas laterais, para permitir o acesso à bolsa ou chaves penduradas na cintura da túnica.
Fitchets de homem do século XIII, como ilustram os Cunningtons, consistiam no capuz, que por vezes era abotoado, e em chapéus redondos e grandes chapéus de viagem com aros, ambos vistos no século anterior. Novos nesta era eram chapéus com “aba redonda virada para cima na parte de trás que podiam ser usados ao contrário com a virada para cima na frente”. Os chapéus com coroas redondas também apareciam e eram por vezes encontrados com uma “maçaneta na coroa” ou com uma “aba moderada com uma inclinação descendente ou uma aba enrolada”. O coifa continuou a ser usado com muito mais frequência.
Durante esta era, peças de vestuário como capas, mantos, mantas, e meias permaneceram inalteradas. No entanto, durante esta era, as meias eram por vezes atadas com tiras estreitas de material abaixo do joelho para manter a meia no lugar. As ligaduras das pernas para a nobreza tornaram-se populares que se cruzavam e se estendiam acima do joelho.
Sapatos durante esta era foram concebidos de modo a que cada sapato fosse cortado explicitamente para o pé de um indivíduo. Os sapatos eram lisos, e a maioria era fechada à volta do tornozelo e eram atados ou afivelados ao longo do lado interior do pé. Outros sapatos expunham a parte superior do pé e ou eram esticados para cima atrás do tornozelo ou eram apertados perto do tornozelo por uma cinta de peito do pé. As botas, como os Cunningtons descrevem, eram brevemente coloridas ao longo da parte superior, tinham um ajuste muito mais solto, e mal se estendiam à barriga da perna. Calthrop acrescenta que as botas foram “viradas um pouco no topo”.
Os acessórios dos Cunningtons eram semelhantes aos do século XI. As luvas continuavam a ser usadas pela nobreza e podiam ser longas, alongando-se até ao cotovelo, ou curtas, e começaram a ser decoradas, explicam os Cunningtons, “com uma larga tira de bordado de ouro pelas costas até aos nós dos dedos”. No final do século, as luvas eram mais largamente usadas e ornamentadas com botões prateados ou dourados. Calthrop também inclui que o cabelo comprido e barbas bem aparadas estavam na moda para os homens do século XIII.
Século XIVEdit
Traje geralEditar
O traje exterior desta época era era conhecido como a cota-hardie e substituiu a super túnica dos séculos anteriores. Esta nova peça de pescoço baixo, com o comprimento do joelho, era apertada e abotoada ou amarrada à frente até ao nível da cintura, onde depois “flamava para uma saia completa que estava aberta na frente”, como descreve C. Cunnington. As mangas complexas da coteira estendiam-se, na frente, até ao cotovelo e, nas costas, penduradas em abas que se afunilavam e alongavam. As mangas durante esta época foram decoradas. Um cinto ou cinturão era usado com esta nova peça de vestuário. Os menos afortunados usavam cotovelos mais soltos que não se prendiam na frente. Em vez disso, eram uma peça única e eram colocadas por cima da cabeça. Capas e capas continuaram a ser usadas como vestuário de exterior e não mudaram em relação ao século anterior.
As meias dos homens do século XIV foram alongadas e atadas à região, de modo a ficarem escondidas debaixo da saia. As meias mais curtas eram atadas a ligas com tiras de lã ou linho. As botas e sapatos mais curtos também se tornaram moda. Foram adicionadas solas de lã aos sapatos, bem como correias.
O capuz continuou a ser usado pelos homens durante esta época. No entanto, a sua forma mudou. A carenagem pontiaguda foi alongada como P. Cunnington descreve, “numa longa serpentina…e a partir desta foi feito um outro toucado que foi feito na forma de um turbante com uma aba de queda feita da capa do capuz”. Os chapéus de capacete perseguidos continuaram a ser populares e apareceram pequenos chapéus de capacete com abas. No final do século, os homens começaram a colocar penas nos seus chapéus para decoração.
Amagos espalhados pela hierarquia social, de modo que mesmo os da classe trabalhadora os usavam no século XIV. Para esta classe, apenas o polegar e duas secções existiam para os dedos.